BMW E39 eksantrik mili sensorini qanday tekshirish mumkin

Vaziyatni tekshirish va eksantrik mili holati sensorini (CMP) almashtirish

Vaziyatni tekshirish va eksantrik mili holati sensorini (CMP) almashtirish

Quyidagi protsedurani bajarish OBD nosozlikining xotirada saqlanishiga olib kelishi mumkin, u "Check Engine" ogohlantirish chirog'i bilan yonadi. Sinovni tugatgandan va shunga mos ravishda tiklangandan so'ng, tizim xotirasini o'chirishni unutmang (bortda diagnostika (OBD) bo'limiga qarang - ishlash printsipi va xato kodlari).

1993 va 1994 yilgi modellar

CMP sensori dvigatel tezligini va ularning silindrlaridagi pistonlarning joriy holatini aniqlash uchun ishlatiladi. Yozilgan ma'lumotlar o'rnatilgan protsessorga yuboriladi, u tahlili asosida in'ektsiya davomiyligi va ateşleme vaqti sozlamalariga tegishli o'zgarishlar kiritadi. CMP sensori rotor plitasidan va to'lqin signalini ishlab chiqaruvchi sxemadan iborat. Rotor plitasi 360 ta bo'linish uchun oluklarga bo'linadi (1 ga o'sish bilan). Slotlarning shakli va joylashuvi dvigatel tezligini va eksantrik milining joriy holatini kuzatish imkonini beradi. Shakllanish sxemasiga yorug'lik va fotodiodlar to'plami kiritilgan. Rotorning tishlari yorug'lik va fotodiod orasidagi bo'shliqdan o'tayotganda, yorug'lik nurining ketma-ket uzilishi sodir bo'ladi.

Elektr simlari ulagichini distribyutordan ajratib oling. Kontaktni yoqing. Voltmetrdan foydalanib, ulagichning qora va oq terminalini tekshiring. Agar kuchlanish bo'lmasa, ECCS o'rni va batareya o'rtasidagi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan simlarning holatini tekshiring. (sigortalarni unutmang). Shuningdek, o'rni va undan distribyutor rozetkasiga o'tadigan elektr o'tkazgichning holatini tekshiring (Boshdagi elektr jihozlari boshining oxiridagi elektr ulanish sxemalariga qarang). Ohmmetrdan foydalanib, qora simli terminalda tuproq mavjudligini tekshiring.

Kontaktni o'chiring va dvigatelning distribyutorini chiqarib oling (dvigatelning elektr jihozlari boshga qarang). Asl simli ulanishni tiklang. Voltmetrning musbat simini ulagichning orqa tomonidagi yashil/qora terminalga ulang. Salbiy sinov simini erga ulang. Kontaktni yoqing va bosim o'lchagichni kuzatib, asta-sekin distribyutor milini aylantira boshlang. Quyidagi rasmni olishingiz kerak: nolga asoslangan signalning fonida milning aylanishi uchun amplitudasi 6 V bo'lgan 5,0 ta sakrash. Ushbu test signal 120 to'g'ri ro'yxatga olinganligini tasdiqlaydi.

Kontakt o'chirilgan holda, sariq-yashil simli terminalga voltmetrni ulang. Kontaktni yoqing va asta-sekin distributor milini aylantira boshlang. Bu safar milning aylanishida 5 dona chastotali 360 voltli muntazam portlashlar bo'lishi kerak. Ushbu protsedura 1-signal to'g'ri ishlab chiqarilganligiga ishonch hosil qiladi.

Yuqorida tavsiflangan tekshiruvlarning salbiy natijalari bo'lsa, ateşleme distribyutorini yig'ish (dvigatelning elektr jihozlari boshga qarang) almashtirilishi kerak - CMR sensori alohida xizmat ko'rsatmaydi.

1995 yildan beri modellar haqida.

CMP sensori quvvat blokining old qismidagi vaqt qopqog'ida joylashgan. Sensor doimiy magnit, yadro va simli o'rashdan iborat bo'lib, eksantrik mili tishli yivlarini aniqlash uchun ishlatiladi. Tishli tishli tishlar sensorga yaqin o'tib ketganda, atrofdagi magnit maydon o'zgaradi, bu esa o'z navbatida PCM uchun signal chiqish kuchlanishiga aylanadi. Sensordan olingan ma'lumotlarni tahlil qilish asosida boshqaruv moduli pistonlarning silindrlaridagi (TDC) holatini aniqlaydi.

Sensor simlarini ajratib oling. Ohmmetrdan foydalanib, sensor ulagichining ikkita pinlari orasidagi qarshilikni o'lchang. 20 C haroratda 1440 ÷ 1760 Ohm (Hitachi tomonidan ishlab chiqarilgan sensor) / 2090 ÷ 2550 Ohm (Mitsubishi tomonidan ishlab chiqarilgan sensor) qarshilik bo'lishi kerak, noto'g'ri sensorni almashtirish kerak.

Yuqoridagi sinov natijasi ijobiy bo'lsa, elektr ulanish sxemalariga qarang (Bosh bortdagi elektr jihozlariga qarang) va PCM dan keladigan elektr simlarini uzilish belgilari uchun tekshiring. Elektr simining qora simida yomon tuproq belgilarini tekshiring (ohmmetrdan foydalaning). Sensor va simlar yaxshi bo'lsa, kerak bo'lsa, avtomobilni PCM ta'mirlash ustaxonasiga olib boring.

Eksantrik mili joylashuvi sensori

Mening ikki yoshli BMW E39 M52TU 1998 yil. Hammasi yaxshi bo'lardi, lekin men eksantrik mili holati sensorini buzishdan allaqachon charchaganman. Shu ikki yil ichida men oltinchi sensorni sotib olaman. Men datchik sotib olaman, men 1-2 oy haydab ketaman, u muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va singan yana 1-2 kirpi. Men asl nusxani ham sotib oldim, do'zax kabi, va original bu, va boshqa kompaniyalar bir, ikki oy turadi va siz yangisini olishingiz mumkin. Internetda ular faqat buzilishlarni yoki nima ishlamayotganini qanday tekshirishni yozadilar, lekin nima uchun bu muvaffaqiyatsizlikka uchraganini hech kim yozmaydi. Kim yordam bera oladi? Qaerda qazish kerak? Vanus tufaylimi?

Ha, men qabul qilish eksantrik mili sensori ekanligini tushuntirishni unutganman

Quvvat bilan boshlang Krank mili yoki eksantrik mili sensori nima? Oddiy indüksiyon bobini. Agar kuysangiz, ovqatga qarang. XM Menda oddiy xitoy va 1 va 2. Hamma narsa ishlaydi.

Men elektrchilarning oldiga bordim, ular nimadir o'ylab topishlari mumkin deb o'yladim. Ehtimol, qandaydir damper yoki shunga o'xshash narsa. Ular yordam bermadilar, ehtimol ular genga, cho'tkalarning holatiga qarash kerakligini aytishdi. Qanday zerikarli xushomadgo'ylik baribir ishlaydi, odatda shundan keyin miya portlashni boshlaydi.

Jeneratorni tekshirish oson. An'anaviy (Xitoy) LCD kuchlanish o'lchagichni oling va kuchlanish ko'tarilishini ko'rish uchun uni avtomatik rejimga o'rnating. Chiqarilish narxi taxminan 100 rublni tashkil qiladi. 14-14,2 bo'lishi kerak

Men o'tgan hafta oxirida ikkita bobinni pufladim. Birida - qarshilik, barcha kontaktlarda - cheksizlik, ya'ni bo'shliq. Ikkinchisida, faqat yashil va jigarrangda qarshilik bor edi, lekin bo'lishi kerak bo'lganidan 10 baravar ko'p, qizil rangda ham bo'shliq bor edi. Va shunga o'xshash lasanga. Men allaqachon o'ylayapman, ehtimol bu genning tanasi orqali kabelni o'tkazganimga bog'liq. Ehtimol, bu erda qandaydir magnit maydon ishlayotgandir. U erda kabel qisqa bo'lsa-da va uni boshqacha tuzatish qiyin. Va bu erda oltinchi sensor. Yaqin kelajakda men arziydigan narsani chaqiraman va yangi bobinning simini genga emas, balki qandaydir tarzda kirishga yaqinroq qo'yishga harakat qilaman. Va kuchlanish to'g'ridan-to'g'ri genda o'lchanadi yoki u Akumda bo'lishi mumkinmi?

Ha, sensorning o'zida bo'sh joy mavjud. Bu menga nima berishini tushunmayapman va menda elektrchi yo'q, shuning uchun men buni savolsiz qilaman, lekin menga ECU chipining pinoutini qaerdan olishni ayting.

Sensorning "otasi" ning 1 va 2 oyog'i o'rtasida taxminan 13 ohm, 2 va 3 o'rtasida taxminan 3 ohm bo'lishi kerak. (ba'zi datchiklarda ular oyoq raqamlarini yozadilar, boshqalarida esa yo'q)

Keyin sensorning o'zi qisqa tutashmaganligini bilib olasiz.

Sensorda ekstremal kontaktlarda 5,7 o'lchayman, polaritni o'zgartiraman, 3,5 ko'rsatiladi. Birinchi va o'rta 10.6 o'rtasida, agar siz polaritni o'zgartirsangiz, keyin cheksizlik. O'rta va oxirgi 3,9 oralig'ida, agar siz polaritni o'zgartirsangiz, u holda cheksizlik. Kontakt qayerda ekanligini qanday tushunish mumkin?

E39 da sxemalarni yuzaki izladim, hech narsa topmadim. Sensor shunchaki kontaktlarning zanglashiga olib kelishi mumkin, lekin u qayerda va qanday ketayotganini topa olmayapman.

Eksantrik mili sensori bmw e39 qanday tekshiriladi

"Go'zal" kunda mening "samurayim" birinchi marta boshlashni xohlamadi, garchi u ikkinchi urinishda muammosiz boshlangan bo'lsa ham (bu mening sezgimga ozgina e'tibor qaratgan edi)

Qisqa sayohatdan so'ng (isitish) men darhol mashinaning sustlashganini payqadim - u sekin tezlashadi, gazga yomon ta'sir qiladi, u 2500-3000 aylanish tezligidan keyin ko'proq yoki kamroq harakat qiladi, tezlashtirish paytida nosozliklar bo'ldi, dvigatel ovozi yomonlashdi. Bu vaqtda XX tezligi barqaror va normal edi, yo'lda hech qanday chayqalishlar yo'q edi, tartibda ham xatolar yo'q edi.

Men INPUni uladim va aybdor ECU dvigatelida paydo bo'ldi: xato 65, eksantrik mili sensori.

Men uni o'zim almashtirishga qaror qildim, men VDO sensorini ishonchli do'konda sotib oldim, chunki asl nusxasi yo'q edi va o'sha sotuvchi ham VDO original ekanligini aytdi, lekin BMW logotipi va qutida.

Men quyidagi videodagi kabi almashtirishga qaror qildim, bu erda, aytmoqchi, yigit Meile sensoridan foydalangan.

Sensorni almashtirishdan oldin, dvigatelni sovushini kutish maqsadga muvofiqdir, aks holda kaput ostiga ko'tarilish noqulay va stressdir!

1. Dvigatelning o'ng qopqog'ini echib oling
2. Shamollatish trubkasini Vanosdan ajratib oling:
3. Biz ulagichni (chipni) Vanos solenoididan uzamiz, fotosuratda u ko'k o'q bilan ko'rsatilgan:
4. Ehtiyotkorlik bilan (fanatizmsiz) biz Vanos solenoidini 32 ta ochiq kalit bilan ochamiz:
5. Vanos klapanidan pastki shlangni 19 kalit bilan ehtiyotkorlik bilan burab qo'ying, yuvish mashinasini strelka va murvat bilan ko'rsatilgan joyda boshqa qo'lingiz bilan ushlab turing, so'ngra buralmagan shlangni yon tomonga olib boring: Qulaylik uchun siz moy filtrini burab qo'yishingiz mumkin. (Men buni qilmaganman)
6. Endi sensorga kirish ochiq, sensor murvatini "torx" bilan burab qo'ying (men uni olti burchak bilan ochdim) va qaramaslik uchun murvatni mahkamlang!
7. Sensorni rozetkadan chiqarib oling (ko'p yog' quyiladi)
8. Sensor ulagichini ajratib oling, uni topish oson
9. O-ringni datchikdan ehtiyotkorlik bilan olib tashlang va uni yangi moy bilan moylagandan so'ng, uni yangi sensorga o'rnating.
10. Sensorni "rozetka" ga joylashtiring, sensorni "chip" ni ulang va sensorni o'rnatish murvatini torting.
11. Vanos solenoid O-rishtasini yangi moy bilan yog'lang va teskari tartibda o'rnating.
12. Biz skanerni ulaymiz va xotiradagi sensor xatosini tiklaymiz

Qo'shimchalar va eslatmalar:

• shaxsan men uchun eng qiyin (va uzoq) sensorning ulagichini uzib, keyin ulash edi, men qalin barmoqlar emas, balki kichik qo'llarim borligidan xalos bo'ldim va shunga qaramay men azob chekdim!
  
  Filtrni olib tashlash bilan u ancha qulayroq bo'ladi.
• original bo'lmagan VDO sensori asl BMW sensoridan farq qilmaydi: ikkalasi ham Siemens va 5WK96011Z raqamini aytishadi, ular faqat BMW logotipini asl nusxaga qo'shishgan.
• sensorni almashtirgandan so'ng, tezlashuv va dvigatelning umumiy dinamikasi sezilarli darajada yaxshilandi, umid qilamanki, bu shunday bo'ladi.

Bmw e39 m52 eksantrik mili sensorini qanday tekshirish mumkin

Muammo nima ekanligini tushunganimda, men shunga o'xshash muammolarga duch kelgan odamlarni topdim, bu post ular uchun.

Alomatlar quyidagicha edi: injektorning chiyillashi, pastki qismida xiralik, bo'sh turganda tebranish, iste'molning 20% ​​ga ortishi, boy aralashma (quvur, lambda va katalizator hidlamaydi).

DIQQAT! Semptomlar faqat Siemens in'ektsiyasi bo'lgan M50 2l dvigatellari va M52 dan 98 gacha bo'lgan dvigatellar uchun xosdir, ehtimol keyingi modellar uchun, boshqalarni ayta olmayman.

Men INPA-ga uladim, DPRV-ga ishora qildim, uning ma'lumotlariga qaradim, u shikoyat qilmaganga o'xshaydi.

Men sensorni olib tashladim, ohmmetr bilan 1 va 2 kontaktlar orasidagi 12,2 Ohm - 12,6 Ohm, 2 dan 3 gacha bo'lishi kerak.

0,39 ohm - 0,41 ohm. Menda 1 dan 2 gacha bo'sh joy bor edi. Men simlarning o'rashini olib tashladim, simlar o'lik bo'lib chiqdi. Men to'g'ridan-to'g'ri sensorda o'lchashga harakat qildim, xuddi shu narsa. Demontaj qilingan, kontaktlarni o'lchagan va tayyor ekanligiga ishonch hosil qilgan.

Bu juda oson o'zgaradi. Ikkinchi marta 15 daqiqada o'zgartirdim, birinchi marta 40 daqiqa qazdim.

Sizga kerak bo'ladi: yaxshi yoritilgan maydon, kalitlar (32, 19, 10 ochiq uchi), kalitli 10 dyuymli rozetka, ingichka tekis tornavida va ushlaydigan qo'llar. Sovuq dvigatelda hamma narsani qilish yaxshiroqdir, qo'llaringiz xavfsizroq bo'ladi.