Qo'llanma: elektr va elektron davralarni tekshirish

Batareyaning elektr pallasida, elektr starterida, ateşleme va yoritishda muammolarni qanday aniqlash va hal qilishni ko'rib chiqamiz. Multimetr va tegishli ko'rsatmalar bilan bu vazifa unchalik qiyin emas. Ushbu mexanik qo'llanma sizga Louis-Moto.fr saytida keltirilgan.

Agar siz elektr energiyasi haqidagi bilimingizga shubhangiz bo'lsa, ushbu qo'llanmani boshlashdan oldin bu yerni bosishingizni maslahat beramiz. Elektr va elektron sxemalaringizni qanday tekshirishni bilish uchun ushbu havolaga o'ting.

Mototsiklning elektr zanjirlarini tekshirish

Elektr starter sust reaksiyaga kirishganda, hayotiy uchqunlar to'planib, faralar o'chsa va sigortalar dahshatli tezlikda o'chib qolsa, bu ko'plab velosipedchilar uchun favqulodda holat. Mexanik nosozliklar tezda aniqlansa-da, elektr nosozliklari, aksincha, ko'rinmas, yashirin, jim va ko'pincha butun avtomobilga zarar etkazadi. Biroq, ozgina sabr-toqat, multimetr (hatto arzon bo'lsa ham) va bir nechta ko'rsatmalar bilan bunday xatolarni kuzatib borish va ta'mirlash ustaxonasining yuqori xarajatlarini tejash uchun siz avtomobil elektronikasi bo'yicha mutaxassis bo'lishingiz shart emas.

Olovni yoqish, yoritish, starter va boshqa turli funktsiyalar uchun mototsikllarning ko'pchiligi (bir nechta endurolar va eski mopedlar yoki mopedlar bundan mustasno) batareya quvvatidan foydalanadi. Agar batareya zaryadsizlangan bo'lsa, bu transport vositalarini boshqarish qiyinroq bo'ladi. 

Asosan, zaryadsizlangan batareya ikkita sababga ega bo'lishi mumkin: yoki zaryadlovchi oqim pallasi haydash paytida batareyani endi etarli darajada zaryad qilmaydi yoki elektr pallasining biron bir joyida oqim etishmovchiligi. Agar alternator tomonidan batareyaning etarli darajada zaryadlanmaganligi belgilari mavjud bo'lsa (masalan, starter sust reaksiyaga kirishadi, haydash paytida asosiy fara xiralashadi, zaryadlash indikatori miltillaydi), vizual tekshirish uchun zaryadlash pallasining barcha tarkibiy qismlariga kirishni ta'minlang: vilka ulagichlari. Alternator va regulyator o'rtasidagi aloqa ishonchli va toza ulangan bo'lishi kerak , mos keladigan kabellar sinish, aşınma, yong'in yoki korroziya belgilarini ko'rsatmasligi kerak ("yashil zang bilan zararlangan"), batareya aloqasi ham korroziya belgilarini ko'rsatmasligi kerak ( agar (kerak bo'lsa, sirtni pichoq bilan tozalang va terminallarga moy surting), generator va regulyator / rektifikatorda ko'rinadigan mexanik nuqsonlar bo'lmasligi kerak. 

Har xil komponentlarni tekshirishni davom eting, batareya yaxshi holatda va to'liq zaryadlangan bo'lishi kerak. Zaryadlash pallasida komponentlardan birida nosozlik bo'lsa, ular shikastlanmaganligiga ishonch hosil qilish uchun ushbu kontaktlarning zanglashiga olib keladigan boshqa barcha komponentlarini ham tekshiring.

Zaryadlash pallasini tekshirish - boshlaylik

01 - Zaryadlash kuchlanishi

Batareyaning zaryadlash kuchlanishini o'lchash zaryadlash davri to'g'ri ishlayotganligini ko'rsatadi. Avtomobilni ko'taring (yaxshisi issiq dvigatel) va batareya terminallariga kirish imkoniga ega ekanligingizga ishonch hosil qiling. 12 voltli elektr tizimlari uchun multimetrni 20 V (DC) o'lchash diapazoniga qo'ying va uni batareyaning ijobiy va salbiy terminallariga ulang. 

Batareya yaxshi holatda bo'lsa, bo'sh kuchlanish 12,5 dan 12,8 V gacha bo'lishi kerak. Dvigatelni ishga tushiring va 3-000 rpm ga yetguncha tezlikni oshiring. Yuklash davri yaxshi bo'lsa, kuchlanish endi chegara qiymatiga yetguncha oshishi kerak, lekin undan oshmaydi.

Avtomobilga qarab, bu chegara 13,5 dan 15 V gacha; aniq qiymat uchun avtomobilingiz modelining xizmat ko'rsatish qo'llanmasiga qarang. Agar bu qiymat oshib ketgan bo'lsa, kuchlanish regulyatori (ko'pincha rektifikatorli blokni tashkil qiladi) ishlamay qoladi va endi yuk kuchlanishini to'g'ri tartibga solmaydi. Bu, masalan, batareyadan kislota oqishi ("toshib ketishi") va vaqt o'tishi bilan ortiqcha zaryad tufayli batareyaning shikastlanishiga olib kelishi mumkin.

Vaqtinchalik kuchlanish cho'qqilarini ko'rsatish rektifikator va / yoki generatordagi nosozlikni ko'rsatadi. Dvigatel tezligini oshirishga qaramay, siz kuchlanishning kuchayishini sezmasangiz, alternator etarli zaryad oqimini ta'minlamasligi mumkin; keyin uni tekshirish kerak. 

02 - generatorni tekshirish

Avtomobilingizga o'rnatilgan alternator turini aniqlashdan boshlang va keyin quyidagi fikrlarni tekshiring:

Doimiy magnit rotorli radial alternatorni boshqarish

Yulduzli o'rnatilgan alternatorlar tashqi stator sariqlarini quvvatlantirish uchun aylanadigan doimiy magnit rotor bilan ishlaydi. Ular yog 'hammomida, ko'pincha krank mili jurnalida ishlaydi. Ko'pincha nosozliklar regulyatorning doimiy haddan tashqari yuklanishi yoki qizib ketishi bilan sodir bo'ladi.

To'g'rilanmagan zaryadlash kuchlanishini tekshirish

Dvigatelni to'xtating va kontaktni o'chiring. Alternator simini regulyatordan / rektifikatordan ajratib oling. Keyin kuchlanishni to'g'ridan-to'g'ri generatorda o'lchang (200 VACgacha bo'lgan o'lchov oralig'ini oldindan tanlang).

Jeneratör ulagichining ikkita pinini mos ravishda multimetrning sinov simlariga ulang. Dvigatelni taxminan 3 dan 000 aylanish tezligida ishga tushiring.

Barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalarni tekshirmaguningizcha, kuchlanishni o'lchang, dvigatelni to'xtating, sinov simlarini boshqa birikma birikmalariga ulang, motorni boshqa o'lchov uchun qayta ishga tushiring va hokazo. Agar o'lchangan qiymatlar bir xil bo'lsa (o'rta o'lchamdagi mototsikl alternatori odatda 50 dan 70 voltgacha chiqadi; aniq qiymatlar uchun avtomobilingizning xizmat ko'rsatish qo'llanmasiga qarang), alternator normal ishlaydi. Agar o'lchangan qiymatlardan biri sezilarli darajada past bo'lsa, u nuqsonli.

Ochiq va erga qisqa tutashuv mavjudligini tekshiring

Agar alternator etarli zaryadlash kuchlanishini ta'minlamasa, o'rash buzilgan yoki erga qisqa tutashuv bo'lishi mumkin. Bunday muammoni topish uchun qarshilikni o'lchang. Buning uchun dvigatelni to'xtating va kontaktni o'chiring. Multimetrni qarshilikni o'lchash uchun o'rnating va 200 ohm o'lchov oralig'ini tanlang. Qora sinov simini erga bosing, qizil sinov simini alternator ulagichining har bir piniga ketma-ket bosing. Ochiq tutashuv (cheksiz qarshilik) o'rnatilmasligi kerak - aks holda stator erga qisqa tutashuv qiladi.

Ochiq elektron nazorati

Keyin sinov o'tkazgichlari yordamida pinlarning bir-biri bilan barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalarini tekshiring - o'lchangan qarshilik har doim past va bir xil bo'lishi kerak (odatda <1 ohm; aniq qiymat uchun avtomobilingiz modeli uchun tegishli ta'mirlash qo'llanmasiga qarang).

Agar o'lchangan qiymat juda katta bo'lsa, sariqlar orasidagi o'tish etarli emas; agar o'lchangan qiymat 0 ohm bo'lsa, qisqa tutashuv - ikkala holatda ham stator noto'g'ri. Agar alternator sargilari yaxshi holatda bo'lsa, lekin alternatordagi alternator kuchlanishi juda past bo'lsa, rotor ehtimol demagnetizatsiyalangan.

Regulyator / rektifikator

Dvigatel tezligi oshirilganda batareyada o'lchangan kuchlanish zavodda belgilangan avtomobil chegarasidan oshsa (avtomobil modeliga qarab, kuchlanish 13,5 dan 15 V gacha bo'lishi kerak), regulyator kuchlanishi noto'g'ri (1-bosqichga qarang). yoki qayta sozlanishi kerak.

Faqat eski va klassik modellar hali ham ushbu sozlanishi regulyator modeli bilan jihozlangan - agar batareya etarli darajada zaryadlanmagan bo'lsa va to'g'rilanmagan kuchlanishning o'lchangan qiymatlari to'g'ri bo'lsa, siz qayta sozlashingiz kerak.

Bitta rektifikatorni sinab ko'rish uchun avval uni elektr zanjiridan uzing. Multimetrni qarshilikni o'lchash uchun o'rnating va 200 ohm o'lchov oralig'ini tanlang. Keyin rektifikatorning topraklama simi va generatorga barcha ulanishlar va Plus chiqish kabeli va har ikki yo'nalishdagi barcha ulanishlar orasidagi qarshilikni o'lchang (shuning uchun polaritni mos ravishda bir marta teskari aylantirish kerak).

Bir yo'nalishda past qiymatni, ikkinchisida esa kamida 10 baravar yuqori qiymatni o'lchashingiz kerak (7-rasmga qarang). Agar ulanish opsiyasi bilan har ikki yo'nalishda bir xil qiymatni o'lchasangiz (ya'ni teskari polaritega qaramasdan), rektifikator nuqsonli va uni almashtirish kerak.

Kollektor generatorini tekshirish

Kollektor generatorlari doimiy magnitlar orqali oqim bermaydi, lekin tashqi qo'zg'atuvchi o'rashning elektromagnitligi tufayli. Oqim rotor kollektoridan uglerod cho'tkalari bilan chiqariladi. Ushbu turdagi generator har doim quruq ishlaydi, tashqi regulyatorli krank mili tomonida yoki odatda integral boshqaruvchi bilan jihozlangan mustaqil birlik sifatida. Aksariyat hollarda nosozliklar rotorning lateral tezlashishi yoki termal stressdan kelib chiqqan tebranishlar yoki chayqalishlar tufayli yuzaga keladi. Karbon cho'tkalari va kollektorlari vaqt o'tishi bilan eskiradi.

Umumiy tekshirishni amalga oshirishdan oldin (avval akkumulyatorni ajratib oling) va keyin ularni demontaj qilishdan oldin, alohida kollektorli alternatorlarni demontaj qiling, yaxshisi mototsikldan.

Jeneratör quvvatining etarli emasligi, masalan, kollektorning aşınmasına sabab bo'lishi mumkin. Shunday qilib, cho'tka kamonlari tomonidan qo'llaniladigan kuchni, so'ngra uglerod cho'tkalarining uzunligini tekshirish bilan boshlang (kerak bo'lsa eskirgan qismlarni almashtiring). Manifoldni benzin yoki tormoz tozalagich bilan tozalang (yog'dan tozalangan); agar kerak bo'lsa, nozik taneli zımpara qog'ozi bilan teging. Kollektorning yiv chuqurligi 0,5 dan 1 mm gacha bo'lishi kerak. ; agar kerak bo'lsa, ularni arra pichog'i bilan qayta kesib oling yoki sirpanish halqasining eskirish chegarasiga yetib borganida rotorni almashtiring.

Tuproqqa qisqa tutashuv va ochiq stator o'rashini tekshirish uchun multimetrni qarshilikni o'lchash uchun o'rnating va 200 ohm o'lchov oralig'ini tanlang. Sinov simini mos ravishda maydonni o'rashdan oldin va keyin sinov simini ushlab turing - siz past qarshilikni o'lchashingiz kerak (<1 ohm; aniq qiymat uchun avtomobilingiz modeli uchun foydalanuvchi qo'llanmasiga qarang). Agar qarshilik juda yuqori bo'lsa, kontaktlarning zanglashiga olib keladi. Tuproqqa qisqa tutashuv mavjudligini tekshirish uchun yuqori o'lchov oralig'ini (Ō) tanlang. Qizil sinov simini stator sargisiga va qora sinov simini korpusga (tuproq) bosing. Siz cheksiz qarshilikni o'lchashingiz kerak; aks holda, erga qisqa tutashuv (qisqa tutashuv). Endi barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalar bilan mos ravishda ikkita rotorli kommutator pichoqlari orasidagi qarshiliklarni o'lchang (o'lchov diapazoni: yana 200 ohm). Kam qarshilikni har doim o'lchash kerak (kattalik tartibi ko'pincha 2 dan 4 ohmgacha; aniq qiymat uchun avtomobilingiz modeliga mos keladigan ta'mirlash qo'llanmasiga qarang); nolga teng bo'lganda, qisqa tutashuv paydo bo'ladi; qarshilik yuqori bo'lsa, kontaktlarning zanglashiga olib, rotorni almashtirish kerak.

Tuproqqa qisqa tutashuv mavjudligini tekshirish uchun yana yuqori o'lchash diapazonini (Ō) tanlang. Qizil sinov simini manifolddagi lamelga va qora sinov simini mos ravishda o'qga (tuproq) qarshi ushlab turing. Shunga ko'ra cheksiz qarshilikni o'lchashingiz kerak; aks holda, erga qisqa tutashuv (noto'g'ri rotor).

Yig'ilgan alternator manifoldini qismlarga ajratish kerak emas. tekshirish uchun krank mili uchida. Kollektorni, rotorni va statorni tekshirish uchun batareyani ajratib, alternator qopqog'ini olib tashlash kifoya.

Kollektorda chuqurchalar yo'q. Jeneratorning yomon ishlashi kollektordagi yog 'ifloslanishi, eskirgan uglerod cho'tkalari yoki nuqsonli siqish kamonlaridan kelib chiqishi mumkin. Jeneratör bo'limida dvigatel moyi yoki yomg'ir suvi bo'lmasligi kerak (agar kerak bo'lsa, tegishli qistirmalarni almashtiring). Yuqorida aytib o'tilganidek, tegishli simli ulanishlarda stator sargilarini ochiq yoki erga qisqa tutashuvni tekshiring. To'g'ridan-to'g'ri kollektorning ikkita mis yo'llari orasidagi rotor sariqlarini tekshiring (ta'riflanganidek davom eting). Siz past qarshilikni o'lchashingiz kerak (taxminan 2 dan 6 ohmgacha; aniq qiymatlar uchun avtomobilingiz modeli uchun ustaxona qo'llanmasiga qarang); nolga teng bo'lsa, qisqa tutashuv paydo bo'ladi; yuqori qarshilikda, o'rash buziladi. Boshqa tomondan, erga nisbatan o'lchangan qarshilik cheksiz katta bo'lishi kerak.

Regulyator / rektifikator : 2-bosqichga qarang.

Agar alternator nuqsonli bo'lsa, ta'mirlashni ixtisoslashtirilgan ustaxonaga olib borish yoki qimmat original qismni sotib olish kerakmi yoki yaxshi ishlatilgan qismni olishingiz mumkinmi, deb o'ylashingiz kerak. Tegishli yetkazib beruvchining kafolati bilan ishlaydigan / nazorat qilinadigan holat ... ba'zida narxlarni solishtirish foydali bo'lishi mumkin.

Batareyaning ateşleme pallasini tekshirish - boshlaylik

01 - Ateşleme bobinleri, sham simlari, ateşleme kabellari, shamlar

Agar starter dvigatel dvigatelni aylantirganda, mototsikl ishga tushishni istamasa va dvigateldagi benzin va havo aralashmasi to'g'ri bo'lsa (sham nam bo'lsa), muammo dvigatelning elektr zanjiridagi nosozlik bilan bog'liq. . ... Kam energiyali olov uchqunlari bo'lsa yoki uchqun umuman bo'lmasa, avval simli ulanishlarni, shamlar va sham terminallarini vizual tekshiring. To'g'ridan-to'g'ri juda eski shamlar, terminallar va ateşleme kabellarini almashtirish tavsiya etiladi. Ishga tushirish unumdorligini oshirish uchun iridiy shamlardan foydalaning (erkin yonish yaxshilangan, kuchliroq sham). Agar g'altakning tanasida kuygan ko'rinadigan kichik chiziqlar bo'lsa, bu lasan tanasi materialining ifloslanishi yoki charchashi (tozalash yoki almashtirish) tufayli oqim oqish chiziqlari bo'lishi mumkin.

Namlik ateşleme bobiniga ko'rinmas yoriqlar orqali ham kirib, qisqa tutashuvlarga olib kelishi mumkin. Ko'pincha eski ateşleme bobinleri dvigatel qizib ketganda ishlamay qoladi va ular sovuq bo'lishi bilanoq yana ishlay boshlaydi, bu holda siz faqat komponentlarni almashtirishingiz kerak.

Ateşleme uchqunining sifatini tekshirish uchun siz uchqun bo'shlig'ini tester bilan tekshirishingiz mumkin.

Uchqun etarlicha kuchli bo'lganda, u ateşleme simidan erga kamida 5-7 mm masofani bosib o'tishi kerak (lasan holati haqiqatan ham yaxshi bo'lsa, uchqun kamida 10 mm masofani bosib o'tishi mumkin). ... Olovli qutiga shikast etkazmaslik va kabelni qo'lingizda ushlab turganda elektr toki urishi xavfini oldini olish uchun uchqunning uchqun bo'shlig'ini tekshirgichsiz dvigatelning erga tushishiga yo'l qo'ymaslik tavsiya etilmaydi.

Kam quvvatli ateşleme uchqunlari (ayniqsa, eski avtomashinalarda) ateşleme pallasida kuchlanishning pasayishi bilan izohlanishi mumkin (masalan, agar sim korroziyaga uchragan bo'lsa - tekshirish uchun pastga qarang). Shubha tug'ilsa, ateşleme bobinlarini maxsus ustaxonada tekshirishni tavsiya qilamiz.

02 - Ateşleme qutisi

Agar uchqun yo'q bo'lsa, shamlar, sham terminallari, ateşleme bobinleri va sim konnektorlari yaxshi bo'lsa, kontaktni yoqish qutisi yoki uning boshqaruv elementlari noto'g'ri (pastga qarang). Ateşleme qutisi, afsuski, qimmat sezgir elementdir. Shuning uchun uni faqat tegishli mutaxassis tester yordamida ixtisoslashgan garajda tekshirish kerak. Uyda siz faqat simi ulanishlari mukammal holatda yoki yo'qligini tekshirishingiz mumkin.

Odatda krank mili jurnaliga o'rnatiladigan va impuls generatori ("slip bobin") bilan lasanni ishga tushiradigan rotor pin, elektron ateşleme tizimlariga zarba yuboradi. Kollektor bobini multimetr bilan tekshirishingiz mumkin.

Qarshilikni o'lchash uchun 2 kŌ o'lchov oralig'ini tanlang. Slip lasanini ajratib oling, o'lchash uchlarini armatura ustiga bosing va o'lchangan qiymatni avtomobilingiz modeli uchun ta'mirlash qo'llanmasi bilan solishtiring. Juda yuqori qarshilik uzilishni ko'rsatadi va juda past qarshilik qisqa tutashuvni ko'rsatadi. Keyin multimetringizni 2 MŌ diapazoniga o'rnating va keyin o'rash va tuproq o'rtasidagi qarshilikni o'lchang - agar "cheksiz" bo'lmasa, erga qisqa tutashuv va lasanni almashtirish kerak.

Starter sxemasini tekshirish - ketaylik

01 - ishga tushirish rölesi

Agar siz ishga tushirishga urinayotganda, starter dvigatelni aylantirmasa va batareya yaxshi zaryadlangan bo'lsa, chertish yoki g'o'ng'irlash eshitilsa, starter o'rni yomon bo'lishi mumkin. Starter o'rni simlarni va starter davri kalitini zaryadsizlantiradi. Tekshirish uchun o'rni olib tashlang. Multimetrni qarshilikni o'lchash uchun o'rnating (o'lchov diapazoni: 200 ohm). Sinov o'tkazgichlarini batareyadagi qalin ulagichga va qalin ulagichni starterga ulang. To'liq zaryadlangan 12V batareyaning minus ulanishini o'rni salbiy tomonida ushlab turing (tegishli mototsikl modeli uchun ulanish sxemasiga qarang) va ijobiy ulanishni o'rni ijobiy tomonida (qarang. Ulanish diagrammasi - odatda ishga tushirish tugmasiga ulanish) .

O'rnimizni endi "bosish" kerak va siz 0 ohmni o'lchashingiz kerak.

Qarshilik 0 ohmdan sezilarli darajada katta bo'lsa, o'rni buzilgan bo'lsa ham noto'g'ri. Agar o'rni yonib ketmasa, uni ham almashtirish kerak. Agar siz mashinangiz modeli uchun ustaxona qo'llanmasida sozlamalarni topsangiz, o'rni ichki qarshiligini ohmmetr bilan ham tekshirishingiz mumkin. Buni amalga oshirish uchun testerning sinov uchlarini aniq o'rni ulanishlarida ushlab turing va qiymatni o'qing.

02 - Boshlovchi

Agar starter ishlaydigan starter rölesi va to'liq zaryadlangan batareya bilan ishlamasa, starter tugmachasini tekshiring; eski transport vositalarida korroziya tufayli aloqa ko'pincha uzilib qoladi. Bunday holda, sirtni zımpara va ozgina kontaktli buzadigan amallar bilan tozalang. Kabel rakorlari uzilgan holda multimetr bilan qarshilikni o'lchash orqali ishga tushirish tugmachasini tekshiring. Agar siz 0 ohmdan kattaroq qarshilikni o'lchasangiz, kalit ishlamaydi (yana tozalang, keyin yana o'lchang).

Starterni tekshirish uchun uni mototsikldan ajratib oling (batareyani chiqarib oling), keyin uni qismlarga ajrating.

Cho'tkasi kamonlari tomonidan qo'llaniladigan kuchni va uglerod cho'tkasining uzunligini tekshirish bilan boshlang (eskirgan uglerod cho'tkalarini almashtiring). Manifoldni benzin yoki tormoz tozalagich bilan tozalang (yog'dan tozalangan); agar kerak bo'lsa, nozik taneli zımpara qog'ozi bilan teging.

Kollektorning yiv chuqurligi 0,5 dan 1 mm gacha bo'lishi kerak. ; agar kerak bo'lsa, ularni ingichka arra pichoq bilan kesib oling (yoki rotorni almashtiring).

Tuproqqa qisqa tutashuv va ochiq kontaktlarning zanglashiga olib kelishini tekshirish uchun birinchi navbatda ta'riflangan alternatorning qarshiligini o'lchashni amalga oshiring: birinchi navbatda multimetrni 200 ohm o'lchov oralig'iga o'rnating va shunga mos ravishda rotor kollektorining ikkita pichog'i orasidagi qarshilikni barcha mumkin bo'lgan kombinatsiyalar bilan o'lchang.

Kam qarshilik har doim o'lchanishi kerak (<1 ohm - aniq qiymat uchun avtomobilingiz modelining ta'mirlash qo'llanmasiga qarang).

Qarshilik juda yuqori bo'lsa, kontaktlarning zanglashiga olib, rotor ishlamay qoladi. Keyin multimetrda 2 MŌ gacha bo'lgan o'lchov oralig'ini tanlang. Qizil sinov simini manifolddagi lamelga va qora sinov simini mos ravishda o'qga (tuproq) qarshi ushlab turing. Shunga ko'ra cheksiz qarshilikni o'lchashingiz kerak; aks holda, erga qisqa tutashuv sodir bo'ladi va rotor ham noto'g'ri.

Agar starter statori doimiy magnitlar o'rniga maydon o'rashlari bilan jihozlangan bo'lsa, shuningdek, erga qisqa tutashuv yo'qligini tekshiring (agar tuproq va maydon o'rash o'rtasidagi qarshilik cheksiz bo'lmasa, o'rashni almashtiring) va ochiq tutashuvni tekshiring. (o'rash ichidagi qarshilik past bo'lishi kerak, yuqoriga qarang).

Elektr simlarini, kalitlarni va boshqalarni tekshirish - Kelinglar

01 - kalitlar, ulagichlar, ateşleme qulflari, simli simlar

Yillar davomida korroziya va ifloslanish konnektorlar va kalitlar orqali o'tishga jiddiy qarshilik ko'rsatishi mumkin, "chuqurlik" (korroziyaga uchragan) simli jabduqlar yomon o'tkazgichlardir. Eng yomon holatda, bu komponentni to'liq "falaj qiladi", kamroq jiddiy zarar esa tegishli iste'molchilarning, masalan, yorug'lik yoki ateşleme kabi ish faoliyatini katta yoki kamroq darajada kamaytiradi. Komponentlarni vizual tekshirish uchun ko'pincha etarli bo'ladi: ulagichlardagi korroziyalangan yorliqlar va kalitlardagi mog'orlangan kontaktlarni qirib tashlash yoki silliqlash orqali tozalash kerak, so'ngra oz miqdorda kontakt spreyi qo'llangandan keyin qayta yig'ish kerak. Kabellarni yashil rangli sim bilan almashtiring. Mototsiklda odatda 1,5 simi o'lchagichi etarli bo'ladi, kattaroq asosiy kabel biroz qalinroq bo'lishi kerak, akkumulyatorning starter rölesi va boshlang'ich kabeliga ulanishi maxsus o'lchamlarga ega.

Qarshilik o'lchovlari o'tkazuvchanlik haqida aniqroq ma'lumot beradi. Buning uchun batareyani ajratib oling, multimetrni 200 Ohm o'lchov oralig'iga o'rnating, o'lchash uchlarini kalit yoki ulagichning simi rakorlariga (ishchi holatidadir) qarshi bosing. Qarshilik o'lchovlari taxminan 0 ohmdan yuqori bo'lsa, nuqsonlar, ifloslanish yoki korroziy zararni ko'rsatadi.

Voltajning pasayishi o'lchovi, shuningdek, komponentning quvvat sifati haqida ma'lumot beradi. Buning uchun multimetrda 20 V (DC kuchlanish) o'lchov oralig'ini tanlang. Iste'molchidan musbat va salbiy kabellarni ajratib oling, salbiy kabeldagi qora o'lchov uchini va musbat quvvat kabelidagi qizil o'lchash uchini ushlang. 12,5 volt kuchlanishni o'lchash kerak (agar iloji bo'lsa, batareyaning kuchlanishi pasaymagan) - pastroq qiymatlar yo'qotishlar mavjudligini ko'rsatadi.

02 - Oqish oqimlari

Siz bir necha kundan beri mototsiklingizni olib chiqmadingiz va akkumulyator allaqachon zaryadsizlanganmi? Yoki makkor iste'molchi aybdor (masalan, bort tarmog'idan quvvat oladigan soat) yoki oqish oqimi batareyangizni zaryadsizlantirmoqda. Bunday qochqin oqimi, masalan, Rulda qulfi, noto'g'ri kalit, o'rni yoki ishqalanish tufayli tiqilib qolgan yoki eskirgan kabel tufayli yuzaga kelishi mumkin. Oqish oqimini aniqlash uchun oqimni multimetr bilan o'lchang.

Esda tutingki, haddan tashqari qizib ketmaslik uchun multimetrni 10 A dan ortiq oqimga ta'sir qilish qat'iyan man etiladi (www.louis-moto.fr dagi Xavfsizlik ko'rsatmalariga qarang). Shuning uchun, musbat besleme kabelida starterga, qalin akkumulyator kabelida starter o'rni tomon yoki generatorda tok kuchini o'lchash qat'iyan man etiladi!

Avval kontaktni o'chiring, so'ngra salbiy simni batareyadan ajratib oling. Multimetrda milliamp o'lchov oralig'ini tanlang. Ajratilgan salbiy kabeldagi qizil sinov simini va batareyaning salbiy terminalidagi qora sinov simini ushlab turing. Oqim o'lchanganda, bu qochqin oqimining mavjudligini tasdiqlaydi.

Ommaviy xato

Burilish signalini yoqsangiz, orqa chiroqingiz zaif miltillaydimi? Elektr funktsiyalari to'liq quvvat bilan ishlamayaptimi? Avtomobilingizning massasi, ehtimol, nuqsonli. Har doim tuproq kabeli va, albatta, plyus kabeli batareyaga mahkam ulanganligini tekshiring. Terminallardagi korroziya (har doim ham darhol ko'rinmaydi) aloqa muammolariga olib kelishi mumkin. Oksidlanishdan qoraygan simlarni pichoq bilan artib oling. Terminal moyining engil qoplamasi takroriy korroziyadan himoya qiladi.

Manbani topish uchun mototsikldagi sigortalarni birma-bir chiqarib oling. Sug'urtasi hisoblagichni "neytrallashtiradigan" elektr davri qochqin oqimining manbai bo'lib, uni diqqat bilan tekshirish kerak.

Haqiqiy DIY ixlosmandlari uchun bonusli maslahatlar

Rulda ustunining podshipnikidan noto'g'ri foydalanish

Rulda kolonnasi podshipniklari turli xil elektr iste'molchilari uchun tuproq buzilishini ta'minlash uchun mo'ljallanmagan. Biroq, bu maqsadda ba'zi mototsikllarda qo'llaniladi. Rulman bu ishni juda yaxshi bajarsa-da, bu yaxshi emas. Vaqti-vaqti bilan 10 A yoki undan ko'p oqim hosil bo'lishi mumkin, bu esa podshipniklarning shivirlashiga olib keladi va to'plar va rulolarda mayda payvandlar hosil qiladi. Bu hodisa kiyinishni oshiradi. Muammoni hal qilish uchun vilkadan ramkagacha kichik simni o'tkazing. Muammo hal qilindi!

... Va dvigatel burilish o'rtasida to'xtaydi

bu egilish sensori ishga tushirilganda sodir bo'lishi mumkin. Bu, odatda, faqat voqea sodir bo'lgan taqdirda dvigatelni o'chiradi. Ushbu turdagi sensor turli xil mototsikllarda qo'llaniladi. Ushbu transport vositalarini o'zgartirish va noto'g'ri yig'ish xavfli bo'lishi mumkin bo'lgan jiddiy nosozliklarga olib kelishi mumkin. Ular hatto o'limga olib kelishi mumkin.

Vilka ulagichlari suv o'tkazmaydigan bo'lishi kerak.

Adolat bilan aytganda, suv o'tkazmaydigan vilka konnektorlari katta farq qiladi. Quruq, quyoshli havoda ular o'z ishlarini yaxshi bajarishlari mumkin. Ammo yomg'irli va nam havoda ishlar qiyinlashadi! Shuning uchun, xavfsizlik nuqtai nazaridan, bu ulagichlarni suv o'tkazmaydiganlar bilan almashtirish afzaldir. Yaxshi yuvish paytida va undan keyin ham!

Louis Tech markazi

Mototsiklga oid barcha texnik savollar uchun texnik markazimizga murojaat qiling. U erda siz mutaxassislar bilan aloqalarni, kataloglarni va cheksiz manzillarni topasiz.

Mark!

Mexanik tavsiyalar umumiy transport vositalariga yoki barcha komponentlarga taalluqli bo'lmasligi mumkin bo'lgan umumiy ko'rsatmalarni beradi. Ba'zi hollarda, saytning o'ziga xos xususiyatlari sezilarli darajada farq qilishi mumkin. Shuning uchun biz mexanik tavsiyalarda berilgan ko'rsatmalarning to'g'riligiga hech qanday kafolat bera olmaymiz.

Tushunganingiz uchun tashakkur.