VAZ 2107 generatorini diagnostika qilish va ta'mirlash

Har qanday avtomobildagi generator ajralmas qismdir, chunki u batareya zaryadini ta'minlaydi va dvigatel ishlayotgan vaqtda iste'molchilarni oziqlantiradi. Jeneratörda sodir bo'lgan har qanday nosozliklar bilan, zaryadlash bilan bog'liq muammolar darhol paydo bo'ladi, bu nosozlik sababini darhol izlash va bartaraf etishni talab qiladi.

VAZ 2107 generatorini qanday tekshirish mumkin

Jeneratorni "etti" da diagnostika qilish zarurati zaryad bo'lmaganda yoki batareya zaryadlanganda, ya'ni kuchlanish normal bo'lmaganda paydo bo'ladi. Ishlaydigan generator 13,5-14,5 V oralig'ida kuchlanish ishlab chiqarishi kerak, deb ishoniladi, bu batareyani zaryad qilish uchun etarli. Zaryadlash manbasida batareyaga beriladigan kuchlanishga ta'sir qiluvchi ko'plab elementlar mavjud bo'lganligi sababli, ularning har birini tekshirishga alohida e'tibor berilishi kerak.

VAZ 2107 generatorining ulanish diagrammasi: 1 - akkumulyator, 2,3,5 - rektifikator diodlari, 4 - generator majmuasi, 6 - stator sargisi, 7 - zaryad regulyatori rölesi, 8 - rotor o'rash, 9 - kondansatör, 10 - sigortalar, 11 - indikator chiroq, 12 - kuchlanish o'lchagich, 13 - o'rni, 14 - qulf

Cho'tkalarni tekshirish

VAZ 2107 rusumidagi generator cho'tkalari kuchlanish regulyatori bilan bitta blokda ishlab chiqarilgan qurilma. Avvalgi modellarda bu ikki element alohida o'rnatilgan. Cho'tkasi birikmasi ba'zan muvaffaqiyatsizlikka uchraydi va uni almashtirish kerak, ayniqsa sifatsiz qismlar ishlatilsa. Muammolar birinchi navbatda generator tomonidan ta'minlangan kuchlanishdagi davriy uzilishlar ko'rinishida namoyon bo'ladi, shundan so'ng u butunlay ishdan chiqadi. Biroq, cho'tkalarning to'satdan ishdan chiqishi holatlari mavjud.

Jeneratorning cho'tkalari armaturani kuchlanish bilan ta'minlash uchun mo'ljallangan va ularning noto'g'ri ishlashi tufayli batareya zaryadida muammolar paydo bo'lishi mumkin.

Mutaxassislar har 45-55 ming kmda cho'tka to'plamini tekshirishni tavsiya etadilar. yugur.

Zaryad bilan bog'liq muammo aniq cho'tkalarda ekanligini bir qator belgilar bilan aniqlashingiz mumkin:

• avtomobil iste'molchilari noma'lum sabablarga ko'ra uzilgan;
• yoritish elementlari xira va miltillovchi;
• bort tarmog'ining kuchlanishi keskin pasayadi;
• Batareya tezda tugaydi.

Cho'tkalarni tashxislash uchun generatorning o'zini olib tashlash kerak emas. Cho'tkasi ushlagichining mahkamlagichlarini ochish va ikkinchisini demontaj qilish kifoya. Birinchidan, tugunning holati tashqi holatdan baholanadi. Cho'tkalar shunchaki eskirishi, sinishi, parchalanishi, o'tkazuvchan kontaktdan uzilishi mumkin. Multimetr har bir detal deb ataladigan muammolarni bartaraf etishga yordam beradi.

Cho'tkalarning holatini chiqadigan qismning o'lchami bilan tekshirishingiz mumkin. Agar o'lcham 5 mm dan kam bo'lsa, unda qismni almashtirish kerak.

Video: VAZ 2107 generatorining cho'tkalarini jiringlash

Voltaj regulyatorini tekshirish

Quyidagi belgilar kuchlanish regulyatorida ba'zi muammolar mavjudligini ko'rsatadi:

• Yangi batareya o'rnatilganda ham batareya to'liq zaryadlanmagan;
• kuchlanish manbai qaynab ketadi, bu ortiqcha zaryadlashni ko'rsatadi.

Ushbu vaziyatlarning har qandayida o'rni regulyatoriga tashxis qo'yish kerak, buning uchun multimetr kerak bo'ladi. Tekshirish oddiy va murakkabroq usul bilan amalga oshirilishi mumkin.

Oddiy variant

Tekshirish uchun quyidagi amallarni bajaring:

1. Dvigatelni ishga tushiramiz, faralarni yoqamiz, dvigatelni 15 daqiqa davomida ishga tushiramiz.
2. Kaputni oching va batareya terminallaridagi kuchlanishni multimetr bilan o'lchang. U 13,5-14,5 V oralig'ida bo'lishi kerak. Agar u ko'rsatilgan qiymatlardan chetga chiqsa, bu regulyatorning buzilishini va uni almashtirish zarurligini ko'rsatadi, chunki qismni ta'mirlash mumkin emas.
   

   Past kuchlanishda batareya zaryadlanmaydi, bu kuchlanish regulyatorini tekshirishni talab qiladi

Qiyin variant

Agar birinchi usul nosozlikni aniqlay olmasa, ushbu tekshirish usuli qo'llaniladi. Bunday vaziyat yuzaga kelishi mumkin, masalan, agar batareyada kuchlanishni o'lchashda qurilma 11,7-11,9 V ko'rsatsa. VAZ 2107 dagi kuchlanish regulyatorini tashxislash uchun sizga multimetr, lampochka va 16 V kerak bo'ladi. elektr ta'minoti. Jarayon quyidagi bosqichlardan iborat:

1. O'rni-regulyatorda ikkita chiqish kontaktlari mavjud bo'lib, ular batareyadan quvvatlanadi. Cho'tkalarga yana ikkita kontakt bor. Chiroq quyidagi rasmda ko'rsatilganidek, ularga ulangan.
2. Elektr ta'minotiga ulangan chiqishlar 14 V dan ortiq bo'lmagan kuchlanishga ega bo'lsa, cho'tkalarning kontaktlari orasidagi nazorat chirog'i yorqin yonishi kerak.
3. Quvvat kontaktlaridagi kuchlanish 15 V va undan yuqori darajaga ko'tarilsa, ishlaydigan o'rni-regulyator bilan chiroq o'chib ketishi kerak. Agar bu sodir bo'lmasa, regulyator noto'g'ri.
4. Agar chiroq ikkala holatda ham yonmasa, u holda qurilmani ham almashtirish kerak.

Video: klassik Jiguli-dagi kuchlanish regulyatorining diagnostikasi

VAZ 2101-2107 dan kuchlanish regulyatorini tekshiramiz

Sariqlarni tekshirish

VAZ 2107 generatori, boshqa har qanday Jiguli kabi, ikkita o'rashga ega: rotor va stator. Ulardan birinchisi konstruktiv ravishda langarda qilingan va generatorning ishlashi paytida doimo aylanadi. Stator sargisi montaj korpusiga mahkam o'rnatiladi. Ba'zida o'rash bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lib, ular korpusdagi buzilishlar, burilishlar orasidagi qisqa tutashuvlar va uzilishlar bilan bog'liq. Bu barcha nosozliklar generatorni ishdan chiqaradi. Bunday buzilishlarning asosiy belgisi - bu zaryadning etishmasligi. Bunday holatda, dvigatelni ishga tushirgandan so'ng, asboblar panelida joylashgan batareya zaryadlovchi chiroq o'chmaydi va voltmetrdagi o'q qizil zonaga intiladi. Batareya terminallarida kuchlanishni o'lchashda u 13,6 V dan past bo'lib chiqadi. Stator sargilari qisqa tutashganda, generator ba'zan xarakterli qichqiriqni chiqaradi.

Agar batareya zaryadlanmasa va buning sababi generator sargilarida ekanligiga shubha bo'lsa, qurilmani mashinadan olib tashlash va qismlarga ajratish kerak bo'ladi. Shundan so'ng, multimetr bilan qurollangan holda, diagnostikani quyidagi tartibda bajaring:

1. Biz rotor sariqlarini tekshiramiz, buning uchun qarshilik o'lchash chegarasida qurilmaning problari bilan aloqa halqalariga tegizamiz. Yaxshi o'rash 5-10 ohm oralig'ida qiymatga ega bo'lishi kerak.
2. Biz slip uzuklari va armatura tanasiga zondlar bilan tegib, erga qisqa tutashuvni ochamiz. O'rash bilan bog'liq muammolar bo'lmasa, qurilma cheksiz katta qarshilik ko'rsatishi kerak.
   

   Rotor sariqlarini tekshirishda ochiq va qisqa tutashuv ehtimoli aniqlanadi
3. Stator sargilarini tekshirish uchun biz navbatma-navbat simlarni problar bilan tegizamiz, uzilish sinovini o'tkazamiz. Tanaffus bo'lmasa, multimetr taxminan 10 ohm qarshilik ko'rsatadi.
   

   Stator o'rashlarida ochiq kontaktlarning zanglashiga olib kelishini tekshirish uchun multimetr problari navbatma-navbat o'rash simlariga tegib turadi.
4. Korpusga qisqa tutashuv mavjudligini tekshirish uchun biz o'rash va stator korpusiga zondlar bilan tegizamiz. Qisqa tutashuv bo'lmasa, qurilmada cheksiz katta qarshilik bo'ladi.
   

   Qisqa tutashuvni aniqlash uchun problar sariqlarga va stator korpusiga tegadi

Agar diagnostika paytida o'rash bilan bog'liq muammolar aniqlansa, ularni almashtirish yoki qayta tiklash (orqaga qaytarish) kerak.

Diyot ko'prigini tekshirish

Jeneratorning diodli ko'prigi konstruktiv ravishda bitta plastinkada qilingan va generatorning ichiga o'rnatilgan rektifikator diodlar blokidir. Tugun AC kuchlanishini DC ga aylantiradi. Diyotlar bir necha sabablarga ko'ra ishlamay qolishi (yoqib ketishi) mumkin:

• suvning kirib borishi;
• ifloslanish (chang, moy va boshqalar);
• batareyani boshqa mashinadan noto'g'ri zaryadlash (yoritish).

Diyot ko'prigi o'zgaruvchan kuchlanishni to'g'rilash va keyin uni batareyaga etkazib berish uchun mo'ljallangan

Sinov uchun diodli plastinka generatordan demontaj qilinishi kerak, bu ikkinchisini demontaj qilishni o'z ichiga oladi. Muammolarni turli yo'llar bilan hal qilishingiz mumkin.

Nazoratdan foydalanish bilan

12 V sinov nuri yordamida diagnostika quyidagicha amalga oshiriladi:

1. Biz diodli ko'prikning korpusini "-" batareyaga ulaymiz va plastinkaning o'zi generator korpusi bilan yaxshi aloqada bo'lishi kerak.
2. Biz lampochkani olamiz va uning bir uchini batareyaning musbat terminaliga, ikkinchisini esa qo'shimcha diodlarning chiqish kontaktiga ulaymiz. Keyin, xuddi shu sim bilan, biz generator chiqishining murvatli ulanishiga "+" va stator o'rashining ulanish nuqtalariga tegamiz.
   

   Qizil rang ko'prikni lampochka bilan tekshirish sxemasini ko'rsatadi, yashil rang tanaffusni tekshirish sxemasini ko'rsatadi
3. Agar diodlar ishlayotgan bo'lsa, yuqoridagi sxemani yig'ib, yorug'lik yonmasligi kerak, shuningdek, qurilmaning turli nuqtalariga ulanganda. Agar sinov bosqichlaridan birida boshqaruv yonib tursa, bu diodli ko'prikning ishlamay qolganligini va uni almashtirish kerakligini ko'rsatadi.

Video: diodli ko'prikni lampochka bilan tekshirish

☝ diodli ko'prikni tekshirish

Multimetr yordamida tekshirish

Muammolarni bartaraf etish jarayoni quyidagi bosqichlardan iborat:

1. Biz multimetrni jiringlash rejimida yoqamiz. Problarni ulashda qurilma xarakterli tovush chiqarishi kerak. Agar multimetrda bunday rejim bo'lmasa, u holda diod sinov o'rnini tanlang (tegishli belgi mavjud).
   

   Jiringlash rejimida multimetrning displeyi qurilmani ko'rsatadi
2. Qurilmaning probalarini birinchi diyotning kontaktlariga ulaymiz. Simlarning polaritesini o'zgartirib, xuddi shu diodani tekshirganimizdan so'ng. Birinchi ulanishda va ishlaydigan elementda qarshilik taxminan 400-700 Ohm bo'lishi kerak va teskari holatda u abadiylikka moyil bo'lishi kerak. Agar ikkala pozitsiyada qarshilik cheksiz katta bo'lsa, u holda diod ishlamayapti.
   

   Multimetr 591 ohm qarshilikni ko'rsatadi, bu diodaning sog'lig'ini ko'rsatadi

Otamning aytishicha, u generatorning diodli ko‘prigini mustaqil ravishda ta’mirlagan, bundan tashqari, lehim va mashinalarning elektr jihozlari bilan ishlashda katta tajribaga ega. Biroq, bugungi kunda deyarli hech kim bunday ta'mirlash bilan shug'ullanmaydi. Buning sababi shundaki, hamma ham yonib ketgan diodani sifatli almashtira olmaydi va ba'zilari shunchaki chalkashishni xohlamaydilar va kerakli qismlarni topish unchalik oson emas. Shuning uchun, yangi diodli ko'prikni sotib olish va o'rnatish eng oson.

Rulman tekshiruvi

Jeneratör podshipniklari doimo stressga duchor bo'lganligi sababli, ular vaqt o'tishi bilan ishlamay qolishi mumkin. Qismning ortib borayotgan aşınması shovqin, shovqin yoki generatorning qichqirig'i shaklida namoyon bo'ladi. Qurilmani mashinadan demontaj qilmasdan va uni qismlarga ajratmasdan oldingi rulmanning holatini aniqlashingiz mumkin. Buning uchun kamarni echib oling va alternator kasnagini qo'llaringiz bilan ushlab, uni yon tomondan silkiting. Kasnak aylanganda o'yin bo'lsa yoki shovqin eshitilsa, rulman buzilgan va uni almashtirish kerak.

Alternator rulmanı katakdagi yorilish, singan ajratgich yoki koptoklarning katta chiqishi natijasida ishlamay qolishi mumkin.

Old va orqa podshipniklarni batafsil tekshirish generatorni demontaj qilgandan keyin amalga oshiriladi. Bu tashqi qafasning holatini, ajratgichlarni, moylash mavjudligini va generator qopqog'ining yaxlitligini aniqlaydi. Agar diagnostika paytida podshipniklar yoki qopqoq yorilib ketganligi aniqlansa, ajratgichlar shikastlangan bo'lsa, unda qismlarni almashtirish kerak.

Agar diagnostika paytida generator qopqog'ida yoriq topilgan bo'lsa, korpusning bu qismini almashtirish kerak bo'ladi.

Tanish avtomobil ta'mirlash ustasining aytishicha, agar generator podshipniklaridan biri ishlamay qolsa, nafaqat uni, balki ikkinchisini ham almashtirish kerak. Aks holda, ular uzoq vaqt yurishmaydi. Bundan tashqari, agar generator allaqachon to'liq qismlarga ajratilgan bo'lsa, unda tashxis qo'yish foydali bo'ladi: cho'tkalarning holatini tekshiring, stator va rotor o'rashlarini qo'ng'iroq qiling, langardagi mis kontaktlarni nozik zımpara bilan tozalang.

Kamar kuchlanishini tekshirish

VAZ 2107 generatori krank mili kasnagidan kamar yordamida boshqariladi. Ikkinchisining kengligi 10 mm va uzunligi 944 mm. Kasnaklar bilan bog'lanish uchun u takoz shaklida tishlar bilan amalga oshiriladi. Kamarni o'rtacha har 80 ming kmda almashtirish kerak. kilometr, chunki u ishlab chiqarilgan material yorilib, eskiradi. Kamar haydovchisining oddiy maqsadiga qaramay, vaqti-vaqti bilan e'tibor berish, kuchlanish va holatni tekshirish kerak. Buning uchun kamarning uzun qismining o'rtasini qo'lingiz bilan bosing - u 1,5 sm dan oshmasligi kerak.

Alternator kamarining kuchlanishi to'g'ri bo'lishi va vaqti-vaqti bilan tekshirilishi kerak

Jeneratorni ta'mirlash

VAZ 2107 generatori juda murakkab yig'ilish bo'lib, uni ta'mirlash qisman yoki to'liq demontaj qilishni o'z ichiga oladi, lekin avval qurilmani mashinadan olib tashlash kerak. Ishlash uchun sizga quyidagi vositalar kerak bo'ladi:

• 17 va 19 tugmachalari;
• boshlar 10, 17 va 19;
• mandal tutqichlari va tutqichlari;
• kardan birikmasi bilan kengaytma.

Jeneratorni demontaj qilish

Biz generatorni olib tashlash bo'yicha ishlarni quyidagi tartibda bajaramiz:

1. Salbiy terminalni batareyadan olib tashlaymiz va generatordan keladigan barcha simlarni ajratamiz.
   

   Jeneratorni mashinadan demontaj qilish uchun undan keladigan barcha simlarni ajratib oling
2. 17 kaliti yordamida biz kamarni bo'shatish va mahkamlashda generatorning yuqori mahkamlagichlarini yirtib tashlaymiz va ochamiz.
   

   Jeneratorning yuqori o'rnatilishi ham kamar kuchlanish elementidir
3. Biz mashinaning ostiga tushamiz va pastki o'rnatishni burab qo'yamiz. Mahkamlagichlarni ochish uchun mandaldan foydalanish qulay.
   

   Mashinaning ostiga ko'tarilib, generatorning pastki o'rnatilishini burab qo'ying
4. Yong'oqni bo'shatgandan so'ng, biz murvatni taqillatamiz, buning uchun biz unga yog'och blokning bir qismini yo'naltiramiz va ipga zarar bermaslik uchun boshni bolg'a bilan uramiz.
   

   Biz murvatni yog'och uchi orqali taqillatishimiz kerak, garchi u fotosuratda bo'lmasa ham
5. Biz murvatni chiqaramiz. Agar u qattiq chiqsa, siz, masalan, tormoz suyuqligi yoki penetratsion moydan foydalanishingiz mumkin.
   

   Pastki murvat qattiq bo'lsa, uni penetratsion moy bilan namlashingiz mumkin.
6. Biz generatorni pastdan demontaj qilamiz.
   

   Biz generatorni kronshteyn va oldingi aks nurlari orasiga tushirib, mashinadan olib tashlaymiz

Video: generatorni "klassik" da demontaj qilish

VAZ klassik generatorini qanday olib tashlash mumkin (yangi boshlanuvchilar uchun.)

Demontaj

O'rnatishni qismlarga ajratish uchun sizga quyidagi vositalar kerak bo'ladi:

• 19 uchun quti yoki ochiq kalit;
• kengaytmali mandal;
• 8 va 10 uchun boshlar;
• bolg'a.

Demontaj bo'yicha harakatlar ketma-ketligi quyidagicha:

1. Kosonning orqa qismini mahkamlaydigan 4 ta gaykani burang.
   

   Jeneratör korpusi vintni bo'shatish kerak bo'lgan yong'oqlar bilan to'rtta murvat bilan mahkamlangan
2. Biz generatorni aylantiramiz va murvatlarni biroz uzaytiramiz, shunda ularning boshlari uni tuzatish uchun kasnaq pichoqlari orasiga tushadi.
3. 19 kaliti yordamida kasnaqni o'rnatish gaykasini burang.
   

   Alternator kasnagi 19 da gayka bilan ushlab turiladi
4. Agar gaykani ochishning iloji bo'lmasa, biz generatorni yewga mahkamlaymiz va operatsiyani takrorlaymiz.
5. Qurilmaning ikkita qismini ajratamiz, buning uchun tanani bolg'a bilan engil uramiz.
   

   Mahkamlagichlarni bo'shatgandan so'ng, biz bolg'acha bilan engil zarbalarni qo'llash orqali korpusni ajratamiz
6. Kasnakni olib tashlang.
   

   Kasnak langardan juda oson chiqariladi. Agar sizda biron bir qiyinchilik bo'lsa, uni tornavida bilan yirtib tashlashingiz mumkin
7. Biz pinni chiqaramiz.
   

   Kasnak rotorni kalit bilan yoqishdan saqlaydi, shuning uchun uni qismlarga ajratishda siz uni ehtiyotkorlik bilan olib tashlashingiz va uni yo'qotmasligingiz kerak.
8. Biz langarni podshipnik bilan birga chiqaramiz.
   

   Biz langarni rulman bilan birga qopqoqdan chiqaramiz
9. Stator o'rashini olib tashlash uchun ichkaridan 3 ta gaykani burab qo'ying.
   

   Stator sargisi uchta gayka bilan mahkamlangan, ularni mandal bilan burab qo'ying
10. Biz murvatlarni, o'rashni va plastinani diodlar bilan olib tashlaymiz.
    

    Mahkamlagichlarni bo'shatib, biz stator o'rashini va diodli ko'prikni chiqaramiz.

Agar diodli ko'prikni almashtirish kerak bo'lsa, unda biz tasvirlangan harakatlar ketma-ketligini bajaramiz, shundan so'ng biz yangi qismni o'rnatamiz va yig'ilishni teskari tartibda yig'amiz.

Jeneratör rulmanlari

Jeneratör podshipniklarini almashtirishni davom ettirishdan oldin, ularning o'lchamlari nima ekanligini va analoglarni o'rnatish mumkinmi yoki yo'qligini bilishingiz kerak. Bunga qo'shimcha ravishda, bunday rulmanlar konstruktiv ravishda ochiq bo'lishi mumkin, bir tomondan po'lat yuvish vositasi bilan yopilishi va har ikki tomoni chang va moylash materiallarining oqmasligi uchun kauchuk qistirmalari bilan yopilishi mumkinligini hisobga olish kerak.

Alternator podshipniklarida chang va axloqsizlikning ichkariga kirishiga to'sqinlik qiluvchi himoya plitalari mavjud

Jadval: generator podshipniklarining o'lchamlari va analoglari

Qo'llanilishi	Rulman raqami	Analog import/Xitoy	Olchamlari, mm	soni
Orqa alternator podshipniklari	180201	6201–2RS	12х32х10	1
Old alternator podshipniklari	180302	6302–2RS	15х42х13	1

Rulmanlarni almashtirish

"Yetti" generatoridagi podshipniklarni almashtirish maxsus tortgich va 8 uchun kalit yordamida demontaj qilingan qurilmada amalga oshiriladi. Biz protsedurani shu tarzda bajaramiz:

1. Old qopqoqda har ikki tomonda joylashgan astarlarni mahkamlash va podshipnikni ushlab turish uchun yong'oqlarni burab qo'ying.
   

   Jeneratör qopqog'idagi astarlar podshipnikni ushlab turadi
2. Tegishli asbob yordamida eski rulmanni bosing.
3. Rulmanni armaturadan olib tashlash uchun tortgichdan foydalaning.
   

   Rulmanni rotordan olib tashlash uchun sizga maxsus tortuvchi kerak bo'ladi.
4. Tegishli adapterlar yordamida yangi qismlarni teskari tartibda o'rnatamiz.
   

   Yangi rulmanni o'rnatish uchun siz mos o'lchamdagi adapterdan foydalanishingiz mumkin

Mashinamda qaysi podshipniklarni o'zgartirishimdan qat'i nazar, men har doim himoya yuvish vositasini ochaman va yangi qismni o'rnatishdan oldin moy suraman. Men bunday harakatlarni har bir ishlab chiqaruvchining rulmanlarni moy bilan to'ldirishga vijdonan emasligi bilan izohlayman. Soqol deyarli yo'q bo'lgan paytlar bo'lgan. Tabiiyki, yaqin kelajakda bunday tafsilot shunchaki muvaffaqiyatsiz bo'ladi. Jeneratör podshipniklari uchun moylash materiallari sifatida men Litol-24 dan foydalanaman.

Voltaj regulyatori

O'rni regulyatori, boshqa har qanday qurilma singari, eng noaniq vaqtda muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin. Shuning uchun, nafaqat uni qanday almashtirishni, balki ushbu mahsulotning qanday imkoniyatlari borligini ham bilish muhimdir.

Qaysi birini qo'yish mumkin

VAZ 2107 ga turli xil o'rni-regulyatorlar o'rnatildi: tashqi va ichki uch darajali. Birinchisi, old g'ildirak kamarining chap tomonida joylashgan alohida qurilma. Bunday regulyatorlarni o'zgartirish oson va ularning narxi past. Biroq, tashqi dizayn ishonchsiz va katta hajmga ega. "Yettilik" uchun regulyatorning ikkinchi versiyasi 1999 yilda o'rnatila boshlandi. Qurilma ixcham o'lchamga ega, generatorda joylashgan, yuqori ishonchlilikka ega. Biroq, uni almashtirish tashqi qismga qaraganda ancha qiyin.

Regulyatorni almashtirish

Avval siz ish uchun zarur bo'lgan vositalar to'plami haqida qaror qabul qilishingiz kerak:

• 10 uchun ochiq kalit;
• tekis tornavida;
• o'zaro faoliyat tornavida.

Sinov paytida qurilma to'g'ri ishlamayotganligini aniqlaganingizdan so'ng, uni yaxshi ma'lum bo'lganiga almashtirishingiz kerak. Buning uchun quyidagi amallarni bajaring:

1. Agar generatorda tashqi regulyator bo'lsa, uni demontaj qilish uchun terminallarni olib tashlang va mahkamlagichlarni 10 kalit bilan burang.
   

   VAZ 2107 tashqi kuchlanish regulyatori faqat ikkita kalitli 10 murvatga tayanadi
2. Agar ichki regulyator o'rnatilgan bo'lsa, uni olib tashlash uchun siz simlarni olib tashlashingiz va qurilmani generator korpusida ushlab turadigan Phillips tornavida bilan bir nechta vintni burishingiz kerak.
   

   Ichki regulyator kichik Phillips tornavida yordamida chiqariladi.
3. Biz o'rni-regulyatorni tekshiramiz va agar kerak bo'lsa, uni almashtiramiz, shundan so'ng biz teskari tartibda yig'amiz.

Voltaj regulyatori men doimo zaxira sifatida olib yuradigan qismdir, ayniqsa qo'lqop bo'limida ko'p joy egallamaydi. Qurilma eng noaniq vaqtda, masalan, yo'lning o'rtasida va hatto tunda ham ishdan chiqishi mumkin. Agar qo'lda almashtirish regulyatori bo'lmasa, siz barcha keraksiz iste'molchilarni (musiqa, pechka va boshqalarni) o'chirib, faqat o'lchamlarni va faralarni yoqish orqali eng yaqin aholi punktiga borishga harakat qilishingiz mumkin.

Generator cho'tkalari

Cho'tkalarni olib tashlangan generatorga almashtirish eng qulaydir, lekin hech kim uni ataylab demontaj qilmaydi. Qism 21013701470 katalog raqamiga ega. Analog UTM (HE0703A) dan cho'tka ushlagichidir. Bundan tashqari, VAZ 2110 yoki 2114 dan shunga o'xshash qismlar mos keladi.Ichki kuchlanish regulyatorining o'ziga xos dizayni tufayli, uni almashtirganda, cho'tkalar ham bir vaqtning o'zida o'zgaradi.

Cho'tkalar, joyiga o'rnatilganda, buzilishsiz kirishi kerak va generatorning kasnak tomonidan aylanishi erkin bo'lishi kerak.

Video: "etti" generatorining cho'tkalarini demontaj qilish

Alternator kamarini almashtirish va kuchlanish

Kamarni mahkamlash yoki almashtirish kerakligini aniqlab, ish uchun tegishli asboblarni tayyorlashingiz kerak:

• 17 uchun ochiq kalit;
• 19 uchun ochiq yoki quti kaliti.

Kamarni almashtirish tartibi quyidagicha:

1. Biz generatorning yuqori o'rnatilishini o'chiramiz, lekin to'liq emas.
2. Biz mashinaning ostiga tushamiz va pastki nonni bo'shatamiz.
3. Biz yong'oqni o'ngga siljitamiz, siz kamarning kuchlanishini bo'shatib, bolg'acha bilan ozgina tegishingiz mumkin.
   

   Alternator kamarini bo'shatish uchun qurilmani o'ngga suring
4. Kamarni kasnaklardan echib oling.
   

   Jeneratorning yuqori o'rnatilishini bo'shatgandan so'ng, kamarni echib oling
5. Yangi qismni teskari tartibda o'rnating.

Agar siz shunchaki kamarni mahkamlashingiz kerak bo'lsa, u holda generatorning yuqori gaykasi shunchaki bo'shatiladi va sozlanadi, buning uchun montaj moslamasi yordamida dvigateldan uzoqlashtiriladi. Zaiflash uchun, aksincha, generator motorga o'tkaziladi. Jarayonni tugatgandan so'ng, ikkala yong'oqni torting, dvigatelni ishga tushiring va batareya terminallarida zaryadni tekshiring.

Alternator kamaridagi o'z tajribamdan shuni qo'shimcha qilishim mumkinki, agar kuchlanish juda kuchli bo'lsa, alternator podshipniklari va nasosdagi yuk ortib, ularning ishlash muddatini qisqartiradi. Zaif kuchlanish ham yaxshi natija bermaydi, chunki batareyaning kam zaryadlanishi mumkin, bunda ba'zida kamarning sirpanishini ko'rsatadigan xarakterli hushtak eshitiladi.

Video: "klassik" da alternator kamarining kuchlanishi

Alternator kamarini qanday mahkamlash kerak.

Agar sizning "etti" generatoringiz bilan bog'liq muammolar mavjud bo'lsa, yordam uchun darhol avtoulov xizmatiga shoshilishingiz shart emas, chunki siz jihozni tekshirish va ta'mirlash bo'yicha bosqichma-bosqich ko'rsatmalarni o'qib chiqishingiz va kerakli ishni o'zingiz qilishingiz mumkin. . Bundan tashqari, yangi boshlanuvchilar uchun ham bu borada hech qanday qiyinchilik yo'q.