Taqillash sensori qanday tekshiriladi
Mundarija
Savol, taqillatish sensori qanday tekshiriladi (bundan buyon matnda DD) ko'plab avtoulovchilarni, ya'ni DD xatolariga duch kelganlarni xavotirga soladi. Aslida, sinovning ikkita asosiy usuli mavjud - mexanik va multimetrdan foydalanish. Bir yoki boshqa usulni tanlash, boshqa narsalar qatori, sensorning turiga bog'liq, ular rezonansli va keng polosali. Shunga ko'ra, ularning tekshirish algoritmi boshqacha bo'ladi. Datchiklar uchun multimetrdan foydalanib, o'zgaruvchan qarshilik yoki kuchlanish qiymatini o'lchang. osiloskop bilan qo'shimcha tekshirish ham mumkin, bu sizga sensorni ishga tushirish jarayonini batafsil ko'rib chiqish imkonini beradi.
Tinglash sensori qurilmasi va ishlash printsipi
Rezonansli zarba sensori qurilmasi
Ikki turdagi taqillatish datchiklari mavjud - rezonansli va keng polosali. Rezonansli bo'lganlar hozirda eskirgan deb hisoblanadi (ular odatda "eski" deb ataladi) va yangi mashinalarda ishlatilmaydi. Ular bitta chiqish kontaktiga ega va barrelga o'xshaydi. Rezonans sensori ma'lum bir tovush chastotasiga sozlangan, bu ichki yonish dvigatelidagi mikroportlashlarga (yonilg'i portlashi) mos keladi. Biroq, har bir ichki yonish dvigateli uchun bu chastota har xil, chunki u dizayni, piston diametri va boshqalarga bog'liq.
Boshqa tomondan, keng polosali taqillatish sensori ichki yonish dvigateliga 6 Gts dan 15 kHz gacha bo'lgan tovushlar haqida ma'lumot beradi (taxminan, bu turli sensorlar uchun boshqacha bo'lishi mumkin). Ya'ni, ECU allaqachon ma'lum bir tovush mikroportlash yoki yo'qligini hal qiladi. Bunday sensorning ikkita chiqishi bor va ko'pincha zamonaviy avtomobillarga o'rnatiladi.
Ikki turdagi sensorlar
Keng polosali taqillatish sensori dizaynining asosi piezoelektrik element bo'lib, u unga kiritilgan mexanik ta'sirni ma'lum parametrlarga ega elektr tokiga aylantiradi (odatda, ichki yonish dvigatelining elektron boshqaruv blokiga etkazib beriladigan o'zgaruvchan kuchlanish, ECU). odatda o'qiladi). mexanik ta'sirni oshirish uchun zarur bo'lgan sensorning dizayniga og'irlik agenti deb ataladigan narsa ham kiritilgan.
Keng polosali sensorda ikkita chiqish kontaktlari mavjud bo'lib, ular aslida o'lchangan kuchlanish piezoelektrik elementdan ta'minlanadi. Ushbu kuchlanishning qiymati kompyuterga beriladi va uning asosida boshqaruv bloki hozirda portlash sodir bo'ladimi yoki yo'qmi, qaror qabul qiladi. Muayyan sharoitlarda sensor xatosi paydo bo'lishi mumkin, bu ECU boshqaruv panelidagi Check Engine ogohlantiruvchi chiroqni yoqish orqali haydovchiga xabar beradi. Taqilish sensorini tekshirishning ikkita asosiy usuli mavjud va bu uni demontaj qilish bilan ham, sensorni dvigatel blokidagi o'rnatish joyidan olib tashlamasdan ham amalga oshirilishi mumkin.
Voltaj o'lchash
ICE taqillatish sensorini multimetr bilan tekshirish eng samarali hisoblanadi (boshqa nom - bu elektr sinov qurilmasi, u elektron yoki mexanik bo'lishi mumkin). Ushbu tekshirish sensorni o'rindiqdan olib tashlash yoki uni joyida tekshirish orqali amalga oshirilishi mumkin, ammo demontaj bilan ishlash qulayroq bo'ladi. Shunday qilib, tekshirish uchun multimetrni taxminan 200 mV (yoki undan kam) oralig'ida to'g'ridan-to'g'ri kuchlanish (DC) o'lchash rejimiga qo'yish kerak. Shundan so'ng, qurilmaning problarini sensorning elektr terminallariga ulang. Yaxshi aloqa o'rnatishga harakat qiling, chunki sinovning sifati bunga bog'liq bo'ladi, chunki ba'zi past sezgir (arzon) multimetrlar kuchlanishning engil o'zgarishini tan olmasligi mumkin!
keyin siz tornavida (yoki boshqa kuchli silindrsimon ob'ekt) olishingiz va uni sensorning markaziy teshigiga kiritishingiz kerak, so'ngra ichki metall halqada kuch paydo bo'lishi uchun singan joyga harakat qiling (haddan tashqari oshirmang, sensor korpusi plastik va yorilishi mumkin!). Bunday holda siz multimetrning ko'rsatkichlariga e'tibor berishingiz kerak. Taqilish sensori ustidagi mexanik ta'sirsiz, undan kuchlanish qiymati nolga teng bo'ladi. Va unga qo'llaniladigan kuch kuchayishi bilan chiqish kuchlanishi ham ortadi. Turli xil sensorlar uchun u boshqacha bo'lishi mumkin, lekin odatda qiymat kichik yoki o'rta jismoniy kuch bilan noldan 20 ... 30 mV gacha.
Shunga o'xshash protsedura sensorni o'rindiqdan demontaj qilmasdan amalga oshirilishi mumkin. Buni amalga oshirish uchun siz uning kontaktlarini (chipni) uzishingiz va shunga o'xshash multimetr problarini ularga ulashingiz kerak (shuningdek, yuqori sifatli kontaktni ta'minlaydi). keyin, har qanday ob'ektning yordami bilan, ustiga bosing yoki o'rnatilgan joyning yaqinida metall narsa bilan taqillating. Bunday holda, qo'llaniladigan kuchning oshishi bilan multimetrdagi kuchlanish qiymati oshishi kerak. Agar bunday tekshirish paytida chiqish voltajining qiymati o'zgarmasa, ehtimol sensori ishlamay qolgan va uni almashtirish kerak (bu tugunlarni ta'mirlash mumkin emas). Biroq, qo'shimcha tekshiruv o'tkazishga arziydi.
Shuningdek, taqillatish datchigidan chiqish kuchlanishining qiymati uni biron bir metall yuzaga (yoki boshqasiga, lekin ovoz to'lqinlarini yaxshi o'tkazishi, ya'ni portlashi uchun) qo'yish va uni boshqa metall narsa bilan urish orqali tekshirish mumkin. sensor bilan yaqinlik (qurilmaga zarar bermaslik uchun ehtiyot bo'ling!). Ishlaydigan sensor bunga chiqish voltajini o'zgartirish orqali javob berishi kerak, bu to'g'ridan-to'g'ri multimetr ekranida ko'rsatiladi.
Xuddi shunday, siz rezonansli ("eski") urish sensorini tekshirishingiz mumkin. Umuman olganda, protsedura o'xshash, siz bitta probni chiqish kontaktiga, ikkinchisini esa uning tanasiga ("tuproq") ulashingiz kerak. Shundan so'ng, siz datchik tanasini kalit yoki boshqa og'ir narsa bilan urishingiz kerak. Agar qurilma ishlayotgan bo'lsa, multimetrning ekranidagi chiqish kuchlanishining qiymati qisqa vaqt ichida o'zgaradi. Aks holda, katta ehtimollik bilan sensor ishlamayapti. Biroq, uning qarshiligini qo'shimcha ravishda tekshirishga arziydi, chunki kuchlanishning pasayishi juda kichik bo'lishi mumkin va ba'zi multimetrlar uni ushlamasligi mumkin.
Chiqish kontaktlari (chiqish chiplari) bo'lgan sensorlar mavjud. Ularni tekshirish xuddi shunday tarzda amalga oshiriladi, buning uchun siz uning ikkita kontakti orasidagi chiqish kuchlanishining qiymatini o'lchashingiz kerak. Muayyan ichki yonish dvigatelining dizayniga qarab, buning uchun sensorni demontaj qilish kerak yoki darhol joyida tekshirilishi mumkin.
E'tibor bering, zarbadan so'ng ortib borayotgan chiqish kuchlanishi asl qiymatiga qaytishi kerak. Ba'zi noto'g'ri taqillatish datchiklari ishga tushirilganda (ularning ustiga yoki yaqinida) chiqish kuchlanishining qiymatini oshiradi, ammo muammo shundaki, ularga ta'sir qilgandan keyin kuchlanish yuqori bo'lib qoladi. Ushbu vaziyatning xavfi shundaki, ECU sensorning noto'g'ri ekanligini tashxis qilmaydi va Check Engine chiroqini yoqmaydi. Ammo, aslida, sensordan keladigan ma'lumotlarga ko'ra, boshqaruv bloki ateşleme burchagini o'zgartiradi va ichki yonish dvigateli avtomobil uchun maqbul bo'lmagan rejimda, ya'ni kech yonish bilan ishlashi mumkin. Bu yonilg'i sarfini ko'paytirish, dinamik ish faoliyatini yo'qotish, ichki yonish dvigatelini ishga tushirishda muammolar (ayniqsa sovuq havoda) va boshqa kichik muammolarda namoyon bo'lishi mumkin. Bunday buzilishlar turli sabablarga ko'ra yuzaga kelishi mumkin va ba'zida ular taqillatish sensori noto'g'ri ishlashi tufayli yuzaga kelganligini tushunish juda qiyin.
Qarshilikni o'lchash
Rezonans va keng polosali taqillatish datchiklari dinamik rejimda, ya'ni ularning ishlash jarayonida ichki qarshilikning o'zgarishini o'lchash orqali tekshirilishi mumkin. O'lchov tartibi va shartlari yuqorida tavsiflangan kuchlanishni o'lchashga to'liq o'xshaydi.
Faqatgina farq shundaki, multimetr kuchlanishni o'lchash rejimida emas, balki elektr qarshilik qiymatini o'lchash rejimida yoqiladi. O'lchov diapazoni taxminan 1000 ohm (1 kOm) gacha. Sokin (portlashsiz) holatda elektr qarshilik qiymatlari taxminan 400 ... 500 Ohmni tashkil qiladi (aniq qiymat barcha sensorlar uchun, hatto modelda bir xil bo'lganlar uchun ham farq qiladi). Keng polosali datchiklarni o'lchash multimetr problarini sensor o'tkazgichlarga ulash orqali amalga oshirilishi kerak. keyin sensorning o'zini yoki unga yaqin joyda taqillating (uning ichki yonish dvigateliga biriktirilgan joyida yoki agar u demontaj qilingan bo'lsa, uni metall yuzaga qo'ying va uring). Shu bilan birga, testerning o'qishlarini diqqat bilan kuzatib boring. Taqillagan paytda qarshilik qiymati qisqa vaqt ichida ortadi va orqaga qaytadi. Odatda qarshilik 1 ... 2 kOhm ga oshadi.
Voltajni o'lchashda bo'lgani kabi, qarshilik qiymati asl qiymatiga qaytishiga va muzlab qolmasligiga ishonch hosil qilishingiz kerak. Agar bu sodir bo'lmasa va qarshilik yuqori bo'lib qolsa, u holda taqillatish sensori noto'g'ri va uni almashtirish kerak.
Qadimgi rezonansli zarba sensorlariga kelsak, ularning qarshiligini o'lchash shunga o'xshash. Bir prob chiqish terminaliga, ikkinchisi esa kirish moslamasiga ulangan bo'lishi kerak. Sifatli aloqani ta'minlashga ishonch hosil qiling! keyin, kalit yoki kichik bolg'acha yordamida siz datchik tanasini (uning "barrelini") engil urishingiz kerak va parallel ravishda testerning o'qishlariga qarang. Ular ortib, asl qiymatlariga qaytishlari kerak.
Shunisi e'tiborga loyiqki, ba'zi avtomexaniklar taqillatish sensori tashxisini qo'yishda qarshilik qiymatini o'lchash kuchlanish qiymatini o'lchashdan ko'ra yuqori ustuvorlik deb hisoblashadi. Yuqorida aytib o'tilganidek, sensorning ishlashi paytida kuchlanish o'zgarishi juda kichik va tom ma'noda bir necha millivoltni tashkil qiladi, qarshilik qiymatining o'zgarishi esa butun ohmlarda o'lchanadi. Shunga ko'ra, har bir multimetr bunday kichik kuchlanish pasayishini qayd eta olmaydi, lekin qarshilikning deyarli har qanday o'zgarishi. Ammo, umuman olganda, bu muhim emas va siz ikkita testni ketma-ket bajarishingiz mumkin.
Elektr blokidagi taqillatish sensorini tekshirish
Shuningdek, taqillatish sensorini o'rindiqdan olib tashlamasdan tekshirishning bitta usuli mavjud. Buning uchun siz ECU vilkasini ishlatishingiz kerak. Biroq, bu tekshirishning murakkabligi shundaki, blokdagi qaysi rozetkalar sensorga mos kelishini bilishingiz kerak, chunki har bir avtomobil modelida individual elektr davri mavjud. Shuning uchun, ushbu ma'lumot (pin va / yoki pad raqami) qo'llanmada yoki Internetdagi ixtisoslashtirilgan manbalarda qo'shimcha ravishda aniqlanishi kerak.
Blokdagi ma'lum pinlarga ulanishingiz kerak
Sinovning mohiyati sensor tomonidan berilgan signallarning qiymatini o'lchash, shuningdek, boshqaruv blokiga elektr / signal zanjirining yaxlitligini tekshirishdan iborat. Buni amalga oshirish uchun, birinchi navbatda, dvigatelni boshqarish blokidan blokni olib tashlashingiz kerak. Blokda siz multimetr problarini ulashingiz kerak bo'lgan ikkita kerakli kontaktni topishingiz kerak (agar zondlar mos kelmasa, u holda siz moslashuvchan simlar ko'rinishidagi "uzaytiruvchi simlar" dan foydalanishingiz mumkin, eng muhimi, ulanishni ta'minlashdir. yaxshi va kuchli aloqa). Qurilmaning o'zida siz 200 mV chegara bilan to'g'ridan-to'g'ri kuchlanishni o'lchash rejimini yoqishingiz kerak. keyin, yuqorida tavsiflangan usulga o'xshab, sensorning yaqinida biron bir joyni taqillatish kerak. Bunday holda, o'lchash moslamasining ekranida chiqish kuchlanishining qiymati keskin o'zgarishini ko'rish mumkin bo'ladi. Ushbu usuldan foydalanishning qo'shimcha afzalligi shundaki, agar kuchlanishning o'zgarishi aniqlansa, u holda ECU dan sensorga o'tkazgichning buzilmasligi kafolatlanadi (izolyatsiyaning buzilishi yoki shikastlanishi yo'q) va kontaktlarning zanglashiga olib kelishi.
shuningdek, kompyuterdan taqillatish sensoriga keladigan signal / quvvat simining ekranlash tarmog'ining holatini tekshirishga arziydi. Gap shundaki, vaqt o'tishi bilan yoki mexanik ta'sir ostida u shikastlanishi mumkin va shunga mos ravishda uning samaradorligi pasayadi. Shuning uchun simlarda harmonikalar paydo bo'lishi mumkin, ular sensor tomonidan ishlab chiqarilmaydi, lekin tashqi elektr va magnit maydonlarning ta'siri ostida paydo bo'ladi. Va bu boshqaruv bloki tomonidan noto'g'ri qarorlar qabul qilinishiga olib kelishi mumkin, mos ravishda ichki yonish dvigateli optimal rejimda ishlamaydi.
E'tibor bering, kuchlanish va qarshilik o'lchovlari bilan yuqorida tavsiflangan usullar faqat sensorning ishlayotganligini ko'rsatadi. Biroq, ba'zi hollarda, bu sakrashlarning mavjudligi emas, balki ularning qo'shimcha parametrlari muhim ahamiyatga ega.
Diagnostik skaner yordamida buzilishni qanday aniqlash mumkin
Agar taqillatish sensori ishlamay qolishi alomatlari kuzatilgan va ichki yonish dvigatelining chirog'i yoqilgan bo'lsa, aniq sabab nima ekanligini aniqlash biroz osonroq, xato kodini o'qish kifoya. Agar uning quvvat pallasida muammolar mavjud bo'lsa, P0325 xatosi tuzatiladi va agar signal simi shikastlangan bo'lsa, P0332. Sensor simlari qisqa tutashuvi yoki uning mahkamlanishi yomon bo'lsa, boshqa kodlarni o'rnatish mumkin. Va buni bilish uchun oddiy, hatto 8 bitli chipli va avtomobil bilan mos keladigan xitoy diagnostika skaneriga ega bo'lish kifoya (bu har doim ham shunday bo'lmasligi mumkin).
Portlash, quvvatning pasayishi, tezlashuv paytida beqaror ish sodir bo'lganda, bunday muammolar haqiqatan ham DD ning buzilishi tufayli paydo bo'lganmi yoki yo'qligini faqat OBD-II skaneri yordamida aniqlash mumkin, u ishlashni o'qiy oladi. real vaqtda tizim sensorlari. Bunday vazifa uchun yaxshi variant Scan Tool Pro Black Edition.
Skaner yordamida taqillatish sensorining ishlashini tekshirishda siz noto'g'ri yonish, in'ektsiya davomiyligi, dvigatel tezligi, uning harorati, sensori kuchlanishi va tutash vaqtiga oid ko'rsatkichlarga qarashingiz kerak. Ushbu ma'lumotlarni xizmat ko'rsatishga yaroqli mashinada bo'lishi kerak bo'lgan ma'lumotlar bilan taqqoslab, ECU burchakni o'zgartiradimi yoki yo'qmi degan xulosaga kelish mumkin va uni barcha ICE ish rejimlari uchun kechiktirish mumkin. UOZ ish rejimiga, ishlatiladigan yoqilg'iga, avtomobilning ichki yonish dvigateliga qarab o'zgaradi, lekin asosiy mezon - keskin sakrashlar bo'lmasligi kerak.
UOS ishlamayapti
UOZ 2000 aylanish tezligida
Osiloskop yordamida taqillatish sensorini tekshirish
DDni tekshirishning bitta usuli ham bor - osiloskop yordamida. Bunday holda, demontaj qilmasdan ishlashni tekshirish mumkin bo'lmaydi, chunki odatda osiloskop statsionar qurilma bo'lib, uni garajga olib borish har doim ham kerak emas. Aksincha, taqillatish sensorini ichki yonish dvigatelidan olib tashlash juda qiyin emas va bir necha daqiqa davom etadi.
Bu holatda tekshirish yuqorida tavsiflanganlarga o'xshaydi. Buning uchun ikkita osiloskop probasini mos keladigan sensor chiqishlariga ulashingiz kerak (keng polosali, ikkita chiqish sensorini tekshirish qulayroq). bundan tashqari, osiloskopning ishlash rejimini tanlagandan so'ng, siz diagnostika qilingan sensordan keladigan signal amplitudasining shakliga qarash uchun foydalanishingiz mumkin. Jim rejimda u to'g'ri chiziq bo'ladi. Ammo sensorga mexanik zarbalar qo'llanilsa (uni shikastlamaslik uchun juda kuchli emas), unda tekis chiziq o'rniga qurilma portlashlarni ko'rsatadi. Va zarba qanchalik kuchli bo'lsa, amplituda shunchalik katta bo'ladi.
Tabiiyki, ta'sir paytida signalning amplitudasi o'zgarmasa, ehtimol sensori ishlamay qolgan. Biroq, chiqish kuchlanishini va qarshiligini o'lchash orqali uni qo'shimcha ravishda tashxislash yaxshiroqdir. Shuni ham unutmangki, amplituda pog'ona qisqa muddatli bo'lishi kerak, shundan so'ng amplituda nolga kamayadi (ossiloskop ekranida to'g'ri chiziq bo'ladi).
Sensordan keladigan signal shakliga e'tibor berish kerak
Biroq, taqillatish sensori ishlagan bo'lsa va qandaydir signal bergan bo'lsa ham, osiloskopda siz uning shaklini diqqat bilan o'rganishingiz kerak. Ideal holda, u bitta o'tkir, aniq uchi bo'lgan qalin igna shaklida bo'lishi kerak va chayqalishning old tomoni (yon tomonlari) silliq, kesiksiz bo'lishi kerak. Agar rasm shunday bo'lsa, unda sensor mukammal tartibda. Agar pulsning bir nechta cho'qqilari bo'lsa va uning old tomonida tirqishlar bo'lsa, unda bunday sensorni almashtirish yaxshiroqdir. Gap shundaki, piezoelektr elementi allaqachon juda eskirgan va u noto'g'ri signal ishlab chiqaradi. Axir, sensorning bu nozik qismi vaqt o'tishi bilan va tebranish va yuqori harorat ta'sirida asta-sekin ishdan chiqadi.
Shunday qilib, osiloskop bilan taqillatish sensori diagnostikasi eng ishonchli va to'liq bo'lib, qurilmaning texnik holatining eng batafsil rasmini beradi.
DDni qanday tekshirish mumkin
Shuningdek, taqillatish sensorini tekshirishning bitta, juda oddiy usuli mavjud. Buning sababi shundaki, ichki yonish dvigateli taxminan 2000 rpm yoki biroz yuqoriroq tezlikda ishlamay qolganda, kalit yoki kichik bolg'a yordamida ular sensorga yaqin joyda biron bir joyga urishadi (ammo bunga arzimaydi). shikastlanmaslik uchun to'g'ridan-to'g'ri silindr blokiga urish). Sensor bu zarbani portlash sifatida qabul qiladi va tegishli ma'lumotni ECUga uzatadi. Boshqaruv bloki, o'z navbatida, quloqqa osongina eshitiladigan ichki yonish dvigatelining tezligini pasaytiradi. Biroq, buni unutmang bu tekshirish usuli har doim ham ishlamaydi! Shunga ko'ra, agar bunday vaziyatda tezlik pasaygan bo'lsa, u holda sensori tartibda va keyingi tekshirishni o'tkazib yuborish mumkin. Ammo tezlik bir xil darajada qolsa, yuqoridagi usullardan biri yordamida qo'shimcha diagnostika o'tkazishingiz kerak.
Ba'zi transport vositalarida taqillatish sensori algoritmi krank milining holati haqidagi ma'lumotlar bilan bog'liq. Ya'ni, DD doimiy ishlamaydi, faqat krank mili ma'lum bir holatda bo'lganda. Ba'zida ushbu operatsiya printsipi sensorning holatini tashxislashda muammolarga olib keladi. Sensor urilgan yoki uning yonida bo'lganligi sababli RPMlar ishlamay qolganda pasaymasligining sabablaridan biri bu. Bundan tashqari, ECU sodir bo'lgan portlash to'g'risida qarorni nafaqat sensordan olingan ma'lumotlarga asoslanib, balki qo'shimcha tashqi omillarni, masalan, ichki yonish dvigatelining harorati, uning tezligi, avtomobil tezligi va boshqa omillarni hisobga olgan holda qabul qiladi. ba'zi boshqalar. Bularning barchasi ECU ishlaydigan dasturlarga kiritilgan.
Bunday hollarda siz taqillatish sensorini quyidagicha tekshirishingiz mumkin ... Buning uchun vaqt kamarining "tik turgan" holatiga erishish uchun uni ishlaydigan dvigatelda ishlatish uchun sizga stroboskop kerak. Aynan shu holatda sensor ishga tushiriladi. keyin kalit yoki bolg'a bilan (qulaylik uchun va sensorga zarar bermaslik uchun siz yog'och tayoqdan foydalanishingiz mumkin) sensorga engil zarba berishingiz mumkin. Agar DD ishlayotgan bo'lsa, kamar biroz chayqaladi. Agar bu sodir bo'lmasa, sensori noto'g'ri bo'lishi mumkin, qo'shimcha diagnostika qilish kerak (kuchlanish va qarshilikni o'lchash, qisqa tutashuv mavjudligi).
shuningdek, ba'zi zamonaviy avtomashinalarda "qo'pol yo'l sensori" deb ataladigan narsa bor, u taqillatish sensori bilan tandemda ishlaydi va mashina kuchli silkitsa, DD ning noto'g'ri pozitivlarini istisno qilishga imkon beradi. Ya'ni, qo'pol yo'l sensori ma'lum signallari bilan ICE boshqaruv bloki ma'lum bir algoritmga muvofiq taqillatish sensori javoblarini e'tiborsiz qoldiradi.
Piezoelektrik elementga qo'shimcha ravishda, taqillatish sensori korpusida qarshilik mavjud. Ba'zi hollarda u muvaffaqiyatsiz bo'lishi mumkin (masalan, zavodda yuqori harorat yoki yomon lehim tufayli yonib ketish). Elektron boshqaruv bloki buni simning uzilishi yoki tutashuvdagi qisqa tutashuv sifatida qabul qiladi. Nazariy jihatdan, bu holat kompyuterning yonida o'xshash texnik xususiyatlarga ega bo'lgan rezistorni lehimlash orqali tuzatilishi mumkin. Bitta kontaktni signal yadrosiga, ikkinchisini esa erga lehimlash kerak. Biroq, bu holda muammo shundaki, rezistorning qarshilik qiymatlari har doim ham ma'lum emas va lehimlash juda qulay emas, agar imkonsiz bo'lsa. Shuning uchun, eng oson yo'li - yangi sensorni sotib olish va uni muvaffaqiyatsiz qurilma o'rniga o'rnatish. shuningdek, qo'shimcha qarshilikni lehimlash orqali siz sensor ko'rsatkichlarini o'zgartirishingiz va ishlab chiqaruvchi tomonidan tavsiya etilgan qurilma o'rniga boshqa avtomobildan analogni o'rnatishingiz mumkin. Biroq, amaliyot shuni ko'rsatadiki, bunday havaskor chiqishlar bilan shug'ullanmaslik yaxshiroqdir!
Yakuniy natija
Nihoyat, sensorni tekshirgandan so'ng uni o'rnatish haqida bir necha so'z. Datchikning metall yuzasi toza va axlat va/yoki zangdan xoli bo'lishi kerakligini unutmang. O'rnatishdan oldin bu sirtni tozalang. Xuddi shunday ichki yonish dvigatelining korpusidagi sensor o'rindig'idagi sirt bilan. uni ham tozalash kerak. Sensor kontaktlari, shuningdek, profilaktika maqsadida WD-40 yoki uning ekvivalenti bilan yog'lanishi mumkin. Sensor dvigatel blokiga ulangan an'anaviy murvat o'rniga ishonchliroq tirgakdan foydalanish yaxshiroqdir. Sensorni mahkamroq mahkamlaydi, mahkamlashni zaiflashtirmaydi va tebranish ta'sirida vaqt o'tishi bilan bo'shashmaydi.
